Комплектующие для эконом-ремонта двигателя: рассказываем, что выбирать

Запчасти для цилиндропоршневой группы, газораспределительного механизма и топливной аппаратуры — из тех, копеечная экономия на которых может вызвать цепную реакцию и серьезные траты на ремонт. Но неужели нельзя подобрать что-то подешевле, чем оригинал, и с гарантированным качеством? На что нет подделок? А если есть, то как на них не нарваться?

Поршни всему голова

Иные мастера, занимающиеся восстановлением моторов, утверждают — основной процент успеха в этом деле достигается правильной расточкой и гильзовкой блока. Обратился к «кустарям», работающим на оборудовании доисторической эпохи, и потом никакая оригинальная поршневая не спасет от быстрого износа и очередной «капиталки». Все верно, однако случаев того, что «купил четыре-шесть новых поршней на один двигатель, а они все разных размеров», хватает. При этом даже в наличном предложении есть немалый выбор запчастей по ЦПГ. А на интернет-площадках на одну модель двигателя может подобраться с пару десятков производителей комплектующих. Причем от «в несколько раз дешевле оригинала» до «немногим дешевле». Что выбрать, как не прогадать?

Мнение коллектива мастерской и сайта irkdvs.ru, стаж по специальности более десяти лет:

«Стоит, пожалуй, начать с гильз, поскольку люди умудряются экономить даже на этих сравнительно недорогих деталях. Судя по всему, считают — раз обычная "чугуняка" в форме цилиндра, то что в ней можно выполнить не так? Да «сыромятину» сделать, чем традиционно грешат китайские производители! Сколько проходит до износа, предсказать трудно. Однозначно — мало! Между тем японские гильзы, подбираемые по размеру, стоят от 2000 рублей. И только в редких случаях их приходится вытачивать из болванок-заготовок (от 5500 руб.).

Что касается поршневой группы, то, безусловно, качественны немецкие кольца Mahle и Knecht, Kolbenschmidt и Goetze, которые, в том числе, можно подобрать на японские моторы. Неплохи японские поршни Izumi и NPR, выпускаемые на Тайване, либо Teikin из Индонезии.

Японские вкладыши есть от Daido Metal, NDC и Taiho. Но, например, среди Izumi встречаются то ли подделки, то ли качество, рассчитанное на страны третьего мира. NPR однозначно подделывают. А у Taiho, видимо, есть разделение — на конвейер и на вторичный рынок. Во всяком случае видно, что вот эти достойные, а эти не очень.

Нет вопросов к компонентам TP (Япония) и TRW (США, многие предприятия в Европе). Интересна ситуация со Starkmeister. В интернете бренд называется немецким, однако владелец у него из России, а производство организовано в Китае. Несмотря на это, доверять компании стоит. Ассортимент по маркам и моделям может быть ограничен. Зато она готова выпускать запчасти мелкими партиями, что удобно разным ремонтным структурам. Причем выдает запчасти для только что появившихся моделей, которых пока еще нет в каталогах других производителей.

К другим брендам, зарегистрированным в Японии или Европе, мы советуем относиться осторожно. В большинстве случаев это так называемые компании-упаковщики, заказывающие продукцию в Китае, где не соблюдают технологию изготовления, обработки, размеры. Скажем, выплавляют поршни из алюминия, полученного из ложек, банок, старых неочищенных от нагара поршней и т. д.

Та же ситуация с отечественными производителями тех же поршней. С чем приходилось сталкиваться — качество было ужасное».

Изучение продукции отечественных брендов, судя по всему, в самом разгаре. Среди российских фирм есть и «упаковщики», и те, кто самостоятельно занимается изготовлением. В отношении китайских запчастей, заявленных как японские или немецкие, у сервисменов мнение практически всегда едино.

«По поводу отечественных поршней картина, по нашему мнению, не столь однозначна. Когда мы столкнулись с проблемой износа блоков и поршней “восьмерок” VAG и Porsche, начали искать возможности восстановления. Конкретно — замены штатных поршней с “юбками”, покрытыми железом, работающих по алюсиловым стенкам цилиндров. Нашли в Барнауле фирму Gordeev Pistons, дали техзадание, получили вот такой комплект.

На данный момент восстановлены четыре двигателя. Два Cayenne после этого прошли более 30 тысяч км. Мы их наблюдаем — все нормально. Хотя в следующий раз именно на Porsche есть большое желание попробовать уже упомянутый Starkmeister — понимаем, что производство в Китае, но их явно делают не на коленке, а на тех же заводах Mahle и Kolbenschmidt, расположенных в Поднебесной. К тому же у нас есть опыт установки клиентских поршней этой фирмы в 4-цилиндровый мотор — он работает уже пару лет.

Если говорить о типовых запчастях, то здесь не просто нельзя гнаться за экономией — необходимо четко представлять себе, что можно приобретать, а что нельзя. Наш сервис специализируется на ремонте немецких автомобилей, и на них такое же разнообразие запчастей, как на "японцев". Клиенты этим пользуются, экономят и привозят нам для установки самостоятельно заказанные/купленные запчасти. Вот конкретный пример — человек приобрел шатуны Sollo. Бренд немецкий, выпуск, сами понимаете, где. Зато стоят в полтора раза дешевле оригинальных. Смотрим и видим, что буквы маркировки на разных шатунах размещены не в одном месте и относительно друг друга не на одном уровне.

Закраина отверстия под поршневой палец на одном из шатунов повреждена. То ли при производстве, то ли в процессе транспортировки. Даже если последнее — нормальные производители подобного себе не позволяют.

Комплект неправильно подобран по весу деталей. Наконец, в месте планируемого излома (шатуны выполнены единой отливной и перед установкой ломаются) на одном обнаружилась каверна. А если при таком подходе к изготовлению скрытые дефекты будут в других местах?

Еще один клиент принес свои детали — говорит, через популярного интернет-агрегатора покупал, оригинальные. Посмотрели — подделка! Это, кстати, обычное дело. При покупке на сетевой площадке ты не видишь запчасть. Человек обычно руководствуется ценой и сроком доставки. А там, между прочим, еще имеется код продавца и его рейтинг. Люди покупают, не обращая на это внимания, не разбираясь в этом, и получают контрафакт.

Из альтернативных и качественных комплектующих на "немцев" назову Kolbenschmidt, Mahle, Goetze. Немецкий Nural, поставляющий поршневую группу на заводы Mercedes. Все остальное… К примеру, из запчастей якобы итальянской фирмы Quattro Freni, выпускающей в том числе составляющие приводов ГРМ, мы используем лишь датчики износа колодок. От “немецкого” Victor Reinz, производителя прокладок и уплотнений — герметик и задний сальник коленвала на какой-то один двигатель. Завалялись… В общем, сложные детали — либо оригинал, либо истинно европейские производители.

Кстати, поговаривают, что и они уже начали свои заводы размещать в Китае. Но о падении качества пока не слышно. Подделки же встречаются. Впрочем, есть ряд ситуаций, когда без “клонов” фирменных изделий не обойтись».

«Головы», валы? Это к Китаю!

Как известно, именитые производители запчастей не выпускают крупные детали, а именно головки блоков цилиндров. Для владельцев машин с бензиновыми моторами последнее неактуально. Для обладателей дизелей — очень даже. Нередко ГБЦ трескается в таких местах, которые не заваришь. И тогда остается один вариант — менять. Однако бэушные головки — кот в мешке. Новые же от автокомпаний стоят более 100 и даже 150 тысяч рублей. А у вас TLC Prado середины 90-х. Пусть даже десятилетний джип. Все равно в рамках его стоимости слишком большие траты. Приходится приобретать китайские.

Аналогичная ситуация по коленвалам. Оригинальные стоят десятки тысяч рублей, европейские и японские производители комплектующих их не выпускают. И если по каким-то причинам вал невозможно восстановить, остается покупать китайский.

«Ставил китайские "головы", в том числе себе на 4D56. Сейчас у меня отходила порядка 50 тысяч км. Но тысячах на 20 приходилось снимать. Ее повело, кроме того, просели седла клапанов. Рядового потребителя это наверняка напугает. Что вы хотите от столь сложной детали, которая для разных двигателей стоит в пределах 10–25 тысяч? Ближайший неоригинальный аналог — корейские головки — вдвое дороже. А оригинал, как сказано выше — в несколько раз.

Что выбрать? Относительно неплохие головки делает испанская фирма AMC. Попадается некондиция, но не часто. Пожалуй, даже жаль, что компания выпускает продукцию, ориентированную преимущественно на европейские марки. Похуже китайский Autowelt. В самом низу — SAT с седлами клапанов из мягкого металла и потому быстро изнашивающимися. На фоне этих изделий AMC блещут качеством! Кстати, головки из Поднебесной лучше не покупать с распредвалами.

У них плохая закалка, могут быть не соблюдены правильные перекрытия клапанов и профили кулачков. Сами головки перед установкой надо проверить на геометрию и в случае необходимости (читай — всегда) фрезеровать.

Коленвалы из Китая способны отходить до 80–100 тысяч км. Но покупать их вслепую нельзя. Обязательно нужно проверять на геометрию и размеры — могут быть кривые, незакаленные, без галтелей и т. д. Однажды попадался вал, у которого были криво засверлены масляные каналы. К сожалению, в ряде случаев мы вынуждены обращаться к этим изделиям».

Мнение коллектива мастерской и сайта irkdvs.ru:

«Категорически не советуем брать китайские ГБЦ со всеми компонентами ГРМ. Так, на одном распредвале может плавать высота кулачков, а их профиль — нечто среднестатистическое для ряда моторов. Скажем, для 2L, 3L и 5L у китайцев один профиль, не подходящий ни к одному из этих дизелей. Закалка деталей — отдельная тема. Клапаны, как карандаши, можно стругать ножом.

Хорошо, если такие отходят 10 тысяч км. Распредвалы до кулачков, превратившихся в круглые, и того меньше — две тысячи. Вдобавок у валов наблюдается радиальный и осевой люфты. Седла клапанов не утоплены и быстро изнашиваются, как и их втулки.

Впрочем, головки без содержимого тоже заставляют задуматься об уровне развития производств в Поднебесной. Сталкиваться с ними мы начали более десяти лет назад. С тех пор китайцы освоили непосредственный впрыск, турбонаддув и в принципе выпускают автомобили, уже похожие… на автомобили. Однако с литейными технологиями у них по-прежнему проблемы. Головки могут иметь пористость, каверны, даже трещины. Не запариваются китайцы относительно резьбы крепления крышек распредвалов — ее может не быть. Попытка нарезать приводит к выкрашиванию металла. Те резьбы, что есть, имеют шаг, отличный от оригинального. Нельзя положиться на шпильки-болты, идущие в комплекте — не выдерживают моментов затяжки.

Конечно, кому-то везет — попадаются неплохо сделанные головки. В целом же, если приобретать, то в крайнем случае (и лучше, когда такая возможность есть — испанские AMC). Причем из наличного ассортимента, доверив это дело опытному мотористу и имея возможность отдать ГБЦ обратно. Ряд дефектов устранить технологически сложно (если вообще возможно) и потому дорого. В любом случае перед установкой обязательно нужно сделать опрессовку и проверить геометрию».

Китайцы предлагают не только запчасти на все, что можно, и крупные узлы, но и двигатели в сборе.

«Дважды сталкивались с установкой китайских двигателей. Точнее, копию 3L приобретали в виде шорт-блока. А 5L — вместе с головкой. В последнем случае только "пустили дым", пробило прокладку ГБЦ. Связывались с московским продавцом, но никаких компенсаций не получили. Поставили японскую прокладку — проблема исчезла.

С тех пор 5L отъездил год, 3L эксплуатируется втрое дольше. По части силовой группы и ГРМ — никаких нареканий. Не исключено, просто повезло. А может быть, качество исполнения комплектующих для двигателей, пусть и предлагаемых на вторичном рынке, выше, чем отдельных запчастей. Хотя и здесь, на мой взгляд, есть приятные исключения либо опять же везение. Монтировали головки Autowelt, причем со всем газораспределительным механизмом. Не нашли в них каких-то явных дефектов, в том числе по геометрии, поэтому не шлифовали. Ходили эти ГБЦ потом успешно. SAT хуже даже внешне. После промеров вердикт всегда один — фрезеровать. Как японские или немецкие головки, отходившие две, три и более сотен тысяч км. Но все решает стоимость. Даже с учетом предустановочных процедур они в четыре-пять раз дешевле оригинальных».

Раз уж мы коснулись ГРМ, то приведем от наших же респондентов и рейтинг производителей качественных клапанов. Это уже упомянутые Kolbenschmidt, Mahle и TRW. Американская компания AE, британская BGA и японская Dokuro. А также сербский бренд AutoVentil и польский AMP.

По цепям ГРМ и другим составляющим привода наши консультанты сходятся во мнении, что можно брать BorgWarner и с осторожностью — немецкие Febi, у которых плавает качество. Если таковых на вашу модель нет — тогда оригинал. Цена ошибки здесь очень высока. Мы знаем случаи, когда и цепи рвались, и звездочки за какую-то тысячу км становились беззубыми. Понятно, что в этих случаях происходит с клапанами и поршнями. Так что экономия тут обойдется в копеечку. Равно как и бережливость в отношении компонентов топливной аппаратуры.

Не смыть и не расплавить!

О распределенном впрыске бензиновых двигателей сказать нечего — ходит десятилетиями. Но и японский direct injection на разных VQ и JZ при условии заправок качественным топливом оказался на редкость живучим. Аналогов ТНВД и форсункам нет. И не надо! Несколько иная ситуация с непосредственным впрыском на «немцах».

«Известно, что некоторым двигателям VAG и другим европейским показано менять форсунки в профилактическом порядке. К определенному пробегу вне зависимости от качества топлива начинают не распылять бензин, а лить его в цилиндры, смывая масляную пленку со стенок.

Есть аналоги — польские или китайские. С первыми не сталкивались, вторые наверняка приведут к тому же результату, что и старые инжекторы. Если приобретать альтернативу, то только Bosch или VDO».

Понятно, что и дизели — пусть не превентивно, а по факту — требуют подобного же подхода.

«Даже на старых моторах — с механической или электронной топливной аппаратурой — встречались случаи, когда льющая форсунка приводила к оплавлению поршня. С common rail это стало закономерностью.

Естественно, цены на оригинальные комплектующие топливной аппаратуры пугают — форсунки от 25 тысяч рублей и насосы под сотню. При этом только Bosch предлагает на инжекторы запчасти, в частности распылители. На Denso их можно найти от турецкой фирмы Firad (качество нестабильное). От остальных производителей все идет только в сборе. А китайские форсунки стоят всего 10–12 тысяч. Какой соблазн! Иногда попадаются сравнительно неплохие, некоторое время работающие. В большинстве случаев — откровенный брак. Их даже прописать в блок управления не удается. Но если получилось, могут тут же начать лить солярку, вызывая скачок температуры и указанный выше эффект.

На мицубисиевский 4M41 без common rail, но с электронным насосом, который в оригинальном виде как-то пропадал из продажи (сейчас стоит 300 тысяч — прим. авт.), китайцы соорудили аналог за 60–70 тысяч. Ходит он от 15 до 50 тысяч км, как повезет.

На common rail лично я ТНВД из Поднебесной не встречал. И хорошо! Не попадались подделки под Siemens. Топливная аппаратура Delphi сама по себе капризная. Знаю случай, когда владелец менял форсунки дважды в месяц — пока не выбросил старый бак и всю топливную магистраль.

Под Bosch много подделок, которые можно отличить по внешнему виду. Скажем, по написанию этого сложного для китайцев названия. На Denso встречался контрафакт, собранный из бэушных запчастей. Само собой, что ничего из этого устанавливать на дизель нельзя».

Подведем итог:

— Подавляющее большинство якобы немецких, японских, итальянских и прочих фирм — это всего лишь зарегистрированные в этих странах бренды, под которыми продается продукция из Китая;
— Покупать китайские запчасти стоит только в том случае, если нет никакой альтернативы. В ряде случаев это применимо к головкам и валам;
— Приобретать головки и валы лучше из наличного ассортимента и с человеком, в этом разбирающимся. Нет такого? В любом случае перед установкой необходимо проверить детали на геометрию, каверны, опрессовать;
— Не стоит делить ответственность за качество ремонта между продавцом запчастей и сервисом, где они будут монтироваться. Не получите ни у кого. Пусть это будет одно место.

Руководство по ремонту двигателя своими руками

Чтобы правильно сделать капитальный ремонт двигателя своими руками, нужно иметь представление о дефектовке деталей, этапах их разборки и правильной сборки. Проведение капремонта позволяет продлить жизнь мотору путем замены основных деталей и узлов.

Капитальный ремонт двигателя автомобиля включает в себя его снятие из подкапотного пространства, разборку, дефектовку, сборку и подготовку к эксплуатации. В процессе проверяются на работоспособность все действующие системы: смазочная, подачи горючего, охлаждения, при необходимости исправляются дефекты КШМ.

Когда необходим капитальный ремонт двигателя автомобиля

Все системы двигателя внутреннего сгорания со временем изнашиваются. В зависимости от модели, марки и условий эксплуатации авто это может произойти как через год, так и через 5 лет, а то и больше.

Но в любом случае по поведению транспортного средства можно вовремя определить, что сроки уже подходят. Основные признаки, что с двигателем что-то не так:

• Повысился расход бензина (дизтоплива, газа) и моторного масла.
• Выхлоп становится «неправильного» сизого цвета.
• Снижается компрессия.
• Движок начинает стучать, беспричинно перегреваться.
• Снижается мощность.
• Датчик давления беспрерывно горит или мигает.

Любой из этих признаков указывает на неполадки в системе ДВС и необходимость выполнить ремонт двигателя своими руками или на станции техобслуживания.

Как снять двигатель

Чтобы вынуть мотор из подкапотного пространства, потребуется следующее:

1. Разъединить все штекеры с разъемов датчиков, установленных на автомобиле. Их можно не подписывать, так как каждый разъем имеет свою форму.
2. Снять патрубки радиатора, открутить топливный шланг, после чего ослабить крепеж подушек двигателя.
3. Ослабить болты крепления коробки передач к мотору. Если двигатель установлен продольно, то желательно ослабить крепление КПП, чтобы отодвинуть агрегат назад.
4. Открутить болты крепления выпускного коллектора к приемной трубе.
5. Когда двигателю ничего не мешает, при помощи цепи с краном, или другим приспособлением вынуть его из подкапотного пространства.

Пользуясь случаем, нужно вымыть все под капотом, а также обработать разъемы и провода.

Разборка двигателя, дефектовка

Прежде чем приступить к ремонту двигателя автомобиля, его нужно освободить от навесного оборудования.

Снимаем генератор, стартер, впускной и выпускной коллектор и другие детали навесного оборудования, попутно оцениваем состояние компонентов.

Форсунки можно отдать на промывку и корректировку, впускной коллектор и дроссель помыть.

После демонтажа навесного оборудования приступаем к постепенной разборке мотора.

Снимаем переднюю крышку двигателя, особенно это актуально, если привод ГРМ цепной – можно проверить состояние цепи.

После снятия передней крышки оцениваем состояние цепи, направляющей и натяжителя.

Снимаем клапанную крышку, чтобы добраться до болтов ГБЦ. Оптимально – если есть помощник и ключ с длинным воротком, тогда удастся без усилия сорвать болты ГБЦ.

После того, как болты головки блока цилиндров сорваны, выкручиваем их, со всех сторон аккуратно поддевая отверткой.

Обратим внимание на ГБЦ. Лучше всего отдать головку блока цилиндров на опрессовку. Под этим процессом подразумевается проверка головки на наличие трещин, состояние комплектующих. Как правило, требуется замена нескольких направляющих с клапанами, а после – обязательная притирка клапанов к седлам.

Устанавливаются новые сальники клапанов. Кстати, делая ремонт двигателя своими руками, важно проверить состояние кулачков распредвала – при его сильном биении и износе потребуется замена. На СТО плоскость головки шлифуют до идеально ровного состояния, также могут отфрезеровать плоскость на несколько миллиметров.

Когда головка готова, переходим к блоку цилиндров. Изначально оцените зазор между поршнем и цилиндром. Если цилиндр имеет синий оттенок, это означает, что был перегрев.

Блок цилиндров также нужно отвезти на промер, где путем применения профессионального инструмента, будут известны результаты износа поверхности цилиндра. Обычно приходится хонинговать поверхность цилиндров или растачивать их под ремонтный размер поршня.

В это время проверяют коленчатый вал на биение. Если биение в допусках, что позволяет шлифовать шейки под ремонтный размер, то коленвал растачивают.

После покупки новых поршней и колец можно отдать их мастерам, которые вывесят шатуны и поршни отдельно и вместе, подогнав их по весу и установив в блок цилиндров с нужным моментом.

Немаловажно оценить состояние масляного насоса. Если их звездочки не сточены, можно обойтись обычной мойкой насоса и чисткой сетки масляного приемника. В целом ремонт двигателя своими руками закончен, осталось его собрать.

Этапы сборки двигателя

Для сборки мотора нужны следующие новые детали:

• полный комплект прокладок и сальников двигателя;
• новые болты ГБЦ;
• новый комплект цепей или ремня ГРМ;
• новое масло и фильтра, свечи зажигания, сервисные ремни;
• новая помпа, термостат.

Для сборки мотора нужно собрать низ блока цилиндров, после чего приступать к следующему:

• установить головку блока цилиндров, закрутить болты ГБЦ, не затягивая их;
• вооружившись динамометрическим ключом, а также правильными данными о моменте затяжки болтов ГБЦ, в правильном порядке и с нужным моментом затягиваем болты;
• теперь устанавливаются звезды и цепь ГРМ, либо ремень ГРМ с роликами, причем выставляем все по меткам по первому цилиндру, проверить метки можно по метке на маховике;
• прокрутить за шкив коленвал на выявление возможного закусывания;
• собрать все навесное оборудование в обратном порядке.

Теперь приступаем к установке мотора в подкапотное пространство, все в обратной последовательности.

Скорее всего, с первого раза двигатель не запустится, пока топливная система не наберет давление, а все датчики не синхронизируются. После проверяем компрессометром давление в цилиндрах, где компрессия должна быть не менее 13 кПа.

Результат ремонта двигателя автомобиля

После капитального ремонта двигатель должен работать, как при нулевом пробеге. При этом качественный ремонт подразумевает ресурс не менее 80% от пробега до первой капиталки.

Двигатель должен пройти обкатку – обычно хватает 1000 км, при этом рабочие обороты должны постепенно повышаться. После обкатки меняем масло и эксплуатируем автомобиль в штатном режиме.

Как продлить рабочий ресурс двигателя

Чтобы как можно реже делать ремонт двигателя своими руками или на СТО, достаточно правильно его эксплуатировать и своевременно обслуживать:

Не допускать перегрузок ДВС.

Вовремя производить долив и замену масла и антифриза.

Не гонять мотор вхолостую без особой на то необходимости.

Выбирать качественное горючее и моторное масло в соответствии с рекомендациями автоизготовителя.

Инструменты для ремонта двс

15 Измерительный инструмент. Стойка с индикатором часового типа (один нужен многооборотный), микрометры, нутромеры, щупы, штангенциркули. Концевые меры длины.

16 Краскопульты для окраски, компрессор, пистолеты обдувочные (один с длинным носом ), пистолет промывочный.

17 Весы с точностью 1, 2 грамма. Взвешиваются поршня в сборе. Выравнивается их вес.

18 Стяжка поршневых колец.

19 Шкала в градусах, для протяжки болтов

20 Оправка для проточки регулировочных шайб клапанов.

21 Динамометрические ключи, слева старый, работал им при социализме, справа нормальный щелчкового типа.

22 Балансир. Нужен при установке двигателя в авто. Изменяет угол наклона двигателя, лебёдка меняет лишь высоту. Была у меня Волга из Львова. Домкрат остался, вот пригодился.

23 Приспособа для промывки форсунок. Делаем сами.

24 Кантователь для мотора делаем сами.

25 Купить и отреставрировать станок

26 Построить автосервис

27 Набор 12 гранных головок, а так же удлинённых. Набор головок torx внутренние и наружные.

28 Размеры зева ключа для поворота коленвала

Вхожу вчера в профиль на Ютубе, на почту приходит уведомление на мове ))) Первая мысль, что наши уже в городе )))

Хотя, разницы особой нет. Вот попался клип на эту тему )))

Показал, конечно не всё. Сфотографировал, то что вспомнил.

Всем мира и радости !

Subaru Forester 2012, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Subaru Forester, 2008

Subaru Forester, 2010

Subaru Forester, 2011

Subaru Forester, 2011

Комментарии 84

a.d-cd.net/699190es-1920.jpg
Оригинальная форма крыши, с чем связано ?
Токарный станок это конечно мечта

С нищетой Серёжа ((( Это был навес для авто, потом стал гаражом. Жарко летом, зимой отлично, тепло как в тепличке и когда свет вырубили всё видно.

Его могло и не быть. Гордость советского инженера подвела. Современные японские моторы Субару 2010-2013 года умирали пачками. Либо вынос вкладыша на разгоне, либо масложор. Троли на сайтах обвиняли во всём владельцев.
Когда я понял, что и у меня мотор умирает пришлось построить тёплый гараж, купить станки и отличный мерительный инструмент. Без этого невозможно было починить мотор. А главное, определить чем он болен.

* Все цены на нашем сайте указаны на условиях самовывоза товара с центрального склада в г. Реутов. Стоимость доставки товара до конечного покупателя рассчитывается исходя из тарифов транспортных компаний и оплачивается клиентом после поступления товара в город покупателя.

** Хотим обратить ваше внимание на то, что сайт компании Вайсберг по продаже оборудования для автосервиса носит исключительно информационный характер, и ни при каких условиях не может являться публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Наши менеджеры всегда готовы проконсультировать вас по любому вопросу.

*** Комплектация товара и его технические характеристики могут быть изменены производителем в любой момент без какого-либо предварительного уведомления.

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Вы по серьёзному затеяли произвести ремонт двигателя своими руками? Дело нужное, тем более, что более 50% ремонтных работ на двигателе, вполне реально и доступно выполнить самостоятельно.

Сегодня уже не стоит проблема в поиске и «доставании» запасных частей, деталей или ремкомплектов на тот или иной узел двигателя. Инструмент и оборудование для ремонта двигателей в любом количестве, любых типоразмеров и качества. Инструкции и руководства по ремонту того или иного агрегата двигателя любой модели в Сети есть.

А выгода – налицо. Мало того, что вы сэкономите средства, так и при внимании и тщательном подходе к делу, вы получаете 100%-ю гарантию того, что операция выполнена правильно. Ведь ремонт двигателя своими руками – это значит: для себя и качественно.

Естественно, что для некоторых технологических операций потребуется специальное оборудование для ремонта двигателей. А коль скоро вы не собираетесь открывать у себя в гараже СТО, то покупать его нет нужды. В каждом, мало-мальски нормальном автосервисе, вы найдёте всё, что вам необходимо.

Необходимый инструмент для ремонта двигателей

Здесь мы постараемся более полно перечислить тот инструмент и оборудование для ремонта двигателей, которое, в принципе, должно быть в гараже у любого автовладельца. То есть, инструмент для повседневного использования.

Вы должны усвоить первое правило автомеханика – не торопись разбирать двигатель, пока не проведешь его диагностику. Методы диагностики двигателя разные, и все они приводят к выявлению тех или иных неисправностей узлов двигателя. Помимо мотортестеров, существует и народная диагностика, ведь не каждый автомобиль оснащен «электронным мозгом».

А измерение компрессии, например, подскажет о состоянии двигателя не меньше интересностей, чем показания мотортестера. Итак, инструменты для диагностики и ремонта двигателя.

1. Торцевые ключи со сменными головками. Кроме того, в наборе желательно иметь рабочие профили метрического размера. Этими ключами проводится демонтаж – монтаж всех составляющих двигателя и навесного оборудования.
2. Динамометрический ключ – самое нужное приспособление для снятия и установки головки блока цилиндров.
3. Крестовые и шлицевые отвертки. Эти инструменты для ремонта двигателя должны быть разной длины и ширины. Пара мощных отверток не будет лишней.
4. Шарнирный вороток с длинной ручкой – понадобится для того, чтобы откручивать резьбовые соединения без усилия.
5. Полный набор рожковых гаечных ключей. В идеале желательно иметь два комплекта. Эти ключи выходят из строя быстрее остального инструмента.
6. Комбинированные и разводные ключи. Эти ключи не профессиональные, но для того уровня ремонтных работ, который проводится в гаража, они иногда бывают полезны.
7. Молотки, пассатижы, утконосы, бокорезы, зубила (разные по ширине) – это инструмент для ремонта двигателя, и вообще ремонта авто, по умолчанию должен быть всегда.
8. Выколотки и бородки – из алюминия или меди, для выбивания валов и осей, из стали, для выбивания штифтов, шплинтов и т.д.
9. Компрессометр – для измерения компрессии двигателя, желательно иметь всегда под рукой.
10. Свечной ключ – по умолчанию должен находиться в гараже.
11. Слесарные тиски – многие виды ремонтных работ без них в гараже не обойдутся.
12. Электродрель вам пригодится, например для того, чтобы сделать лёгкое хонингование цилиндров или распредвала двигателя. Естественно, при наличии соответствующих хонов.

Перечисленного инструмента для ремонта двигателя вам будет достаточно, чтобы выполнить демонтаж или монтаж головки блока цилиндров, блока цилиндров, распредвала или коленвала.

Оборудование для ремонта двигателей

Здесь уже вопрос несколько сложнее. В гараже вы не сможете сконцентрировать специализированное оборудование. Да и особой нужды в этом нет. Расточка (хониногование) двигателя – это прерогатива специалистов. Не стоит отбирать у них хлеб.

Рынок предлагает достаточно широкий спектр специализированного оборудования для ремонта двигателей. Это и хонинговальные головки и регулируемые, перенастраиваемые алмазные развёртки, металлообрабатывающие станки: токарные и сверлильные.

Оборудование для ремонта бензиновых и дизельных двигателей, позволяет выполнять такие сложные операции, как: ремонт постели коленвала, ремонт подшипников распредвала, ремонт шатунов, менять направляющие втулки клапанов и восстанавливать геометрию фасок у клапанных сёдел.

Современные технологии на оборудовании для ремонта двигателя, позволяют достигать результатов ремонта, в части, касающейся соблюдения геометрии деталей и узлов, соответствующих требованиям производителей двигателей.

После обработки узлов при помощи специализированного оборудования для ремонта двигателя, вы спокойно в гараже, своими домашними инструментами для ремонта двигателя производите сборку и, вновь в путь.

Самым главным условием применения любого инструмента и оборудования для ремонта двигателя, является соблюдение мер безопасности при работе. Успехов вам при ремонте двигателя своего авто.

Источник https://www.drom.ru/info/misc/74662.html

Источник https://autoexpert174.ru/remont-dvigatelja-svoimi-rukami/

Источник https://automotogid.ru/instrumenty-dlja-remonta-dvs/