Локальный ремонт кузова автомобиля что это такое

Что такое локальный ремонт кузова и как его выполняют?

При эксплуатации транспорта избежать различного рода повреждений кузова бывает затруднительно. Впрочем, при наличии у автомобиля мелких повреждений выполнять дорогостоящую перекраску кузова, чтобы избавиться от потертостей и вмятин не требуется. Можно выполнить так называемый локальный ремонт, который позволит восстановить лакокрасочное покрытие, существенно уменьшив затраты автовладельца на эксплуатацию техники. Поговорим поподробнее о том, что же представляет собой такой локальный ремонт, в чём его преимущества и недостатки.

Перекраска автомобиля и отдельных кузовных панелей – это всегда определённые проблемы для автовладельцев. Стоимость такой работы высока, при этом следует учитывать тот факт, что в последующем могут появиться определенные проблемы с продажей автомобиля, когда потенциальный покупатель будет торговаться из-за перекрашенной панели. Решением такой проблемы станет выполнение локального ремонта, который исключает перекраску автомобиля и сохраняет оригинальное лакокрасочное покрытие.

Преимуществом выполнения такой работы является ее полная незаметность, доступная стоимость и возможность в последующем избежать каких-либо проблем с коррозией, которые предупреждаются благодаря отсутствию повреждения металлических кузовных элементов. Выполнить такую окраску можно в тех случаях, когда вмятины и локальные повреждения не заходят за рёбра жёсткости и углы. Повреждение не должно дойти до металла и иметь плавные без заломов края. В данном случае возможно будет отремонтировать кузовные панели без их демонтажа.

Использование вакуумного метода

В последние годы большой популярностью стал пользоваться так называемый вакуумный метод ремонта, когда используются специальные мощные присоски, вытягивающие повреждения в противоположную сторону. Также вместо таких присосок может использоваться лёгкоудаляющейся временный клей. В сложных случаях, когда вмятина не может быть выдавлена, с обратной стороны используют крючья рычаги. Сразу же отметим, чтобы выполнение таких ремонтных работ представляет определенные сложности и качественно провести их будет под силу лишь профессиональным специалистам. Обращаться с локальным ремонтом по вакуумному способу к тем мастерам, в квалификации которых вы сомневаетесь, всё же не стоит.

Стоимость такой работы в каждом конкретном случае будет оговариваться индивидуально. Тут необходимо учитывать, где находится повреждение, на капоте, крыльях или крыше, их размеры, а также ряд других факторов, которые могут непосредственно влиять на трудоемкость выполняемой работы. Сложнее всего устранять локальные повреждения на крыше, и в большинстве случаев осуществить полное восстановление лакокрасочного покрытия при наличии вмятин и потертостей в данном случае не представляется возможным.

Локальный ремонт

В том случае, если имеется глубокая царапина, которая дошла до металла, то обойтись без выполнения арматурных работ, которые подразумевают снятие и установку повреждённых кузовных деталей, будет невозможно. Повреждение зачищается до грунта, поверхность при помощи шпаклевки выравнивается, после чего грунтуется, красится и лакируется. Современные технологии позволяют полностью подобрать краску в тон общего цвета автомобиля, что в последующем исключает видимость таких локальных отремонтированных участков.

Однако такой способ восстановления царапин и сколов имеет существенный недостаток. В скором времени образуется коррозия, появляется небольшой жучок, который неизменно увеличивается в размерах. В итоге через год-полтора требуется вновь обращаться к специалистам, они снова зачистят повреждение до металла, обработают антикоррозийными покрытиями, загрунтуют, покрасят и залакируют.

Краска при необходимости выполнения локального ремонта выбирается по vin-номеру или с помощью специального оборудования. Для снижения затрат на такое восстановление кузовных элементов может выполняться так называемый плавный переход краски, который возможен в тех случаях, если общий объём ремонтируемого участка не превышает 5 сантиметров. Подготовленное к ремонту место окрашивается с постепенными переходами по цветам, что позволяет обеспечить точное совпадение оттенка с общим цветом автомобиля.

В каждом конкретном случае мастер в зависимости от используемого им оборудования и особенностей повреждения кузова подберёт ту или иную технологию восстановления вмятин и доколеровки краски. Также используемые методы подбора краски будут зависеть от суммы, которую готов заплатить автовладелец за ремонт и восстановление его автомобиля.

Когда выполняется локальный ремонт?

Выполняться локальный ремонт может в различных случаях. Например, при появлении на кузовных панелях следов коррозии. Также достаточно часто такие работы выполняются при наличии мелких сколов от камушков. Многие автовладельцы прибегают к такой услуге кузовного локального ремонта в тех случаях, когда осуществляется предпродажная подготовка машины. Потенциальные покупатели обращают внимание на состояние кузова и приобретают машины в том случае, если отсутствуют сколы, потёртости и другие повреждения лакокраски. Полностью перекрашивать автомобиль в данном случае будет неразумно, поэтому большинство из нас, подготавливая машину к продаже, выполняют ее локальную покраску. Благо, что стоимость таких работ не слишком высока.

Чрезвычайно востребованы услуги по локальной покраске автомобиля в тех случаях, когда кузов повреждён крупным градом. В данном случае на крыше, капоте и багажнике будут присутствовать небольшие повреждения, которые необходимо вытянуть с помощью специальных присосок и аналогичного оборудования. В последующем в зависимости от имеющихся повреждений проводится дополнительная лакировка кузовных элементов или они окрашиваются подобранной на компьютере краской. Сегодня такая услуга по восстановлению автомобиля после града с сохранением заводского лакокрасочного покрытия пользуется большой популярностью на рынке. Стоит она недорого, и при этом автовладельцы будут полностью избавлены от каких-либо проблем с образованием ржавчины на отремонтированных панелях кузова.

Выводы

Локальный ремонт кузова автомобиля подразумевает точечную покраску мест повреждений, когда с помощью специального оборудования вытягиваются повреждённые вмятины, после чего осуществляется окраска повреждённых участков, с использованием правильно подобранной на компьютере краски. Такая работа позволяет защитить кузов от образования коррозии, сохраняет привлекательный внешний вид вашего автомобиля. Необходимо лишь уделить должное внимание вопросам профессионализма исполнителей, чтобы позволить быть полностью уверенным в том, что такая окраска автомобиля будет выполнена качественно.

Локальный кузовной ремонт: особенности и технологии

Если повреждения кузова автомобиля незначительные, то проводить капитальную реставрацию его нет никакой необходимости. В этом случае локальный кузовной ремонт будет именно той операцией, которая будет кстати. Многие называют этот вид ремонта даже сродни профилактике, ведь незначительные с виду царапины, успешно устраняемые в процессе частичного ремонта, способны в дальнейшем разрушать кузов. Узнаем больше об этом виде ремонта, изучим особенности его проведения.

Преимущества и особенности проведения

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Примечательно, что современная технология проведения частичного ремонта кузова автомашины позволяет всего за несколько часов устранить свежие потертости, царапины и сколы. При этом не нужно будет проводить полную перекраску кузова или его деталей, не нужно ничего демонтировать, тем самым, не нарушая заводской сборки. Безусловно, все это говорит о больших преимуществах этой разновидности кузовного ремонта.

Одной из важнейших задач, которую решает локальный кузовной ремонт, это точный подбор цвета. Благодаря передовым технологиям удается подбирать краску, аналогичную любому составу, применяемому в современной автопромышленности.

Кроме того, в локальный кузовной ремонт активно вовлечены особые составы наподобие шпатлевки, эмалей, лаков и так далее. При этом компоненты этих составов, предназначенных исключительно для ремонта, подбираются таким образом, чтобы на месте дефекта образовалась многослойная и прочная полимерструктура. Чем идеальнее она «врастается» в слой оригинального ЛКП, тем качественнее считается состав, который часто даже превосходит по прочности и другим полезным свойствам конвейерную краску.

Еще раз напомним читателю, что отличием локального вида ремонта автомобиля является то, что он проводится только на участке кузова с дефектом, там где имеется царапина или вмятина. Остальная поверхность ЛКП остается нетронутой, что позволяет затрачивать на данный вид ремонта гораздо меньше времени и сил.

Также нет необходимости проводить при таком виде реставрации сложные приемы и методы, включающие обязательное применение сварки, рихтовки, замены и так далее.

Инструкция по проведению локремонта кузова своими руками

Кузов автомобиля – это самая дорогостоящая его составляющая. Нередко кузов называют основой, остовом, каркасом. Действительно, невозможно себе представить работоспособную машину со слабым, разрушенным кузовом. Только прочный и качественный остов автомобиля способен гарантировать безопасное передвижение водителя и пассажиров, отвечать за комфорт и многое другое.

В результате ДТП и даже незначительных столкновений кузов все равно испытывает колоссальные нагрузки, подвергаясь заметной или незаметной физической деформации. Чтобы «вылечить» его, собственно говоря, и проводятся различные способы ремонта.

Сегодня нет дефицита в выборе сервисов, занимающихся кузовным ремонтом. Однако у россиянина не всегда имеется достаточное количество средств, чтобы заказать услуги. Приходится как-то выкручиваться, проводя работы своими руками, тем самым, снижая затраты на восстановительные работы.

Видео о том, как проводится локальный ремонт в сервисе

Скажем сразу, что особых сложностей, даже для новичка, локальный ремонт не представит. С другой стороны, надо умело относиться к работе, начиная процесс с подготовительного этапа – оценки повреждений. В данном случае желательно обратиться к специалисту, который грамотно оценит состояние повреждений и укажет, какой вид ремонта предпочтительнее проводить.

Итак, если ситуация ограничивается лишь частичным ремонтом, то можно владельцу самостоятельно приступать к делу.

Посредством локального ремонта можно устранить сколы, царапины (вошедшие в ЛКП неглубоко), вмятины, начальные следы коррозии и т. д.

Царапины и сколы лучше всего убирать карандашами особого типа – автокарандашами. Это делается вкупе с полиролями. Данные этапы работ не требуют особых навыков и знаний, не отнимут много времени, так как не придется ничего разбирать, а лишь четко следовать порядку действий.

Ликвидация выемки на кузове будет зависеть непосредственно от глубины повреждения. Если она незначительная, то достаточно будет нажать с изнаночной стороны на вмятину. Безусловно, нужно для начала суметь предоставить доступ к противолежащей стороне, демонтировав часть обивки салона.

Если вмятина средней глубины, используются рихтовочные инструменты. В данном случае — киянка с резиновым ударником и наковаленка, покрытая парой слоев мягкой ткани для предотвращения повреждения краски. Затем деталь аккуратно обрабатывают с изнанки, начиная с центра выемки, и мало-помалу переходя к краям.

Примечание. Осуществляя все эти работы, надо помнить о том, что ударная сила должна грамотно корректироваться. В противном случае деталь можно настолько повредить, что о возвращении к первоначальной форме можно только мечтать.

Глубокие вмятины устраняются тем же способом, только с той лишь разницей, что в конце нужно будет убрать и следы сколов. В этих целях поверхность, уже выпрямленную до этого, тщательно обрабатывают эпоксидной эмалью, затем шлифуют и окрашивают.

Современная технология удаления вмятин подразумевает еще один эффективный способ устранения. Поверхность металлического кузова в том месте, где она повреждена, подвергается воздействию высоких температур. Затем это место резко охлаждают, что приводит к мгновенному выпрямлению. Конечно же, такой способ – удел профессиональных автомастерских, где за процессом нагревание/охлаждение следит обученный специалист. Все же, данную работу можно выполнить и в домашних условиях, воспользовавшись газовой горелкой и ледяной воды. При правильной работе деталь сразу же вытянется, получив свою изначальную форму.

Первичные следы коррозии устраняются в целях профилактики. Если же ситуация запущена, то поможет только сварка, но это уже другая история.

Итак, локальный ремонт ржавых зон подразумевает использование различных преобразующих составов, эффективно борющихся с коррозией. Такие смеси преобразовывают ржавчину, оказывают на нее химическое воздействие. В дальнейшем на обработанную поверхность наносится ЛКП защита.

Разновидности локального ремонта кузова

Как правило, в СТО принято классифицировать локальный ремонт по технологиям. Самой простой методикой, лучше других зарекомендовавших себя, является PDR. Данная технология подразумевает проведение работ, которые не включают ни рихтовку, ни покраску. PDR рекомендуется проводить в тех случаях, когда нет опасности развития коррозии, и ЛКП не пострадало, хотя кузов и потерял свой презентабельный вид. Специальные присоски, автокарандаши – это популярные инструменты проведения PDR.

Полироли и карандаши применяются также, если ЛКП повреждено незначительно. 2-3 слоя особого состава на металлическую поверхность – все, кузов как новенький.

Совет. Отличный способ проверить, нужен ли кузову именно локальный ремонт. Надо провести по царапине пальцем. В случае отчетливого прощупывания реставрация необходима.

ЛР с покраской – следующая разновидность технологии. В данном случае применяется различный инструментарий, вплоть до сварочного аппарата.

Узнать больше о нюансах проведения локального ремонта можно из видео и фото – материалов. Полезно будет почитать другие публикации и инструкции нашего сайта по кузовному ремонту.

Локальный ремонт сколов на кузове автомобиля

На любой автостраде найдется камушек, который, вылетев из-под колес, бьет по кузову автомобиля с энергией пули, выпущенной из малокалиберной винтовки. В результате этого образуются сколы – точечные повреждения лакокрасочного покрытия разной глубины (от десятых долей микрометра до миллиметра) с оголением металла. Они не так уж безобидны, как кажется.

Обычно с этого места начинается коррозия кузова. Кроме того, машина имеет неряшливый вид и значительно теряет в стоимости. Предлагаем вам ознакомиться с тем, как осуществить ремонт сколов на кузове автомобиля по технологии компании Nussle (Германия), занимающейся кузовным ремонтом и производством профессионального инструмента для ремонта вмятин без покраски.

Что потребуется для ремонта

Если вас не особенно интересует качественная ликвидация сколов, то можете взять тонкую кисточку, нитроэмаль подходящего цвета и закрасить повреждение. Для тех же, кому легкая пятнистость автомобиля не кажется хорошей идеей, следует поступить иначе, потратив на ремонт скола до трех суток.

Работы проводятся в сухих и отапливаемых гаражах. В крайнем случае ремонтными работами можно заняться летом. Помещение должно быть электрифицировано. Как вариант, найдите портативный электрогенератор.

Электричество позволит хорошо осветить место работы и подключить инфракрасный обогреватель. Перед началом работ вам надо обзавестись некоторыми инструментами и расходными материалами.

• акриловые краски для наружных работ. Можно использовать водорастворимые или гифталевые;
• двухкомпонентные акриловые грунтовки;
• двухкомпонентный акриловый лак;
• водостойкая наждачная бумага Р1500 и Р2000;
• паста для финишной полировки;
• увеличительное стекло;
• металлический инструмент с острыми концами – инструментальный нож, крючок и тому подобное. Их можно изготовить самостоятельно;
• портативный инфракрасный излучатель. Например, Ballu BHH/M-09.

Технология основных работ

Ремонт сколов – хороший повод тщательно вымыть автомобиль. Работы начинаются после полной просушки. Место ремонта тщательно обезжиривается, даже если вы при мытье использовали средство вроде Fairy. Лучше всего для этого подойдет уайт-спирит.

Свет должен быть поставлен так, чтобы место работы не затенялось руками и инструментом. Поэтому используйте два или три источника.

Сначала вам надо определить тип лакокрасочного слоя автомобиля. Не все кузовы покрываются слоем лака. На бюджетных моделях глянцевая эмалевая пленка образуется при горячей сушке. Оценка делается при помощи чистой тряпочки и капельки полировочной пасты, которой надо потереть кузов, не прилагая значительных усилий. Если на тряпочке остались цветные разводы, то лака нет, есть только пигмент.

Оцените степень повреждения с помощью увеличительного стекла. Если скол достиг металла, то лучше считать, что коррозия уже началась.

При работе со сколом используется миниатюрный инструмент и буквально гомеопатические порции материалов – грунтовки, краски, лака, модификаторов ржавчины.

Обведите место ремонта цветным восковым карандашом, чтобы не терять его из вида.

Зачистите металл под сколом, используя острый конец проволоки, жало инструментального ножа. Капните модификатор ржавчины. Включите инфракрасный обогреватель, дождитесь момента, когда деталь кузова ощутимо нагреется, а место ремонта полностью высохнет.

Зачистите место ремонта шлифовальной шкуркой Р1500, сделав вокруг скола матовый «пятачок» диаметром около 8 см. Чтобы не захватить большей поверхности, возьмите кусочек деревянной рейки размером со спичечный коробок и оберните его шкуркой.

Разведите небольшое количество двухкомпонентного акрилового грунта. Его можно сцедить в емкость из аэрозольного баллончика. Используя зубочистку, заточенную спичку или кисточку с тонким кончиком, положите грунт внутрь скола так, чтобы он был заполнен наполовину. Снова используйте инфракрасный обогреватель и дождитесь полного высыхания нанесенного материала. Он может дать усадку, поэтому процесс грунтовки повторяют.

Если машина новая, то есть смысл найти код краски, который написан на модельном шильдике, рядом с VIN-кодом. Каждый производитель находит для него особое место, но в большем числе случаев он устанавливается под капотом, на щитке между моторным отсеком и салоном. Как вариант – нижний задний угол передней двери, средняя стойка кузова. После двух-трех лет эксплуатации цвет краски становится менее насыщенным. Но чем светлее машина, тем больше вероятность, что вы попадете в тон, используя заводские маркировки.

Всеобщим заблуждением является то, что автомобильные красители по привычке называют «нитрокраской». Пигментные составы на основе растворенной целлюлозы (отсюда корень «нитро») сейчас не используются. Все современные автомобильные краски производятся на акриловой основе. Они могут быть водорастворимыми или гифталевыми, содержащими алкидную смолу, играющую роль связующего.

Краска, считающаяся для автомобиля «родной», наверняка гифталевая, при высыхании она образует прочную водонепроницаемую пленку и не требует дополнительного покрытия лаком. Непременным условием ее применения является термическое отверждение. Поэтому после нанесения – процесс аналогичен грунтовке – место ремонта обязательно прогревается инфракрасным излучателем. Оно должно быть ощутимо теплым. Время полного высыхания от 5 до 10 часов. При температуре ниже 20 °C такая краска полностью полимеризуется через месяц.

Водорастворимые акриловые краски для наружных работ имеет смысл использовать в двух случаях:

• лакокрасочное покрытие за время эксплуатации изменило тон;
• финишным слоем отделки является лак.

Водорастворимые краски можно смешивать между собой, добиваясь получения нужного оттенка. Влага не сможет проникнуть через слой грунтовки и спровоцировать коррозию. Несмотря на то что после полного высыхания они образуют прочную водонепроницаемую пленку, поверх них лучше нанести слой двухкомпонентного акрилового лака.

Для сушки слоя водорастворимой акриловой краски или двухкомпонентного лака необязательно применять инфракрасный излучатель. В этом случае для полного отверждения понадобится не менее двух суток.

В результате последовательного заполнения скола слоями грунтовки, краски и лака у вас на поверхности ремонтируемой детали должен появиться пупырышек высотой не более двух или трех десятых долей миллиметра. Чтобы избавиться от него, проводят финишную отделку.

Финишная отделка

Поверхность вокруг пупырышка красится любой легко смывающейся краской. Например, водно-дисперсионной. Это позволит вам точно контролировать положение бруска с абразивной шкуркой и не зачистить того, что не следует.

Сначала берется абразивная шкурка Р1500. Она закрепляется на небольшом деревянном бруске размером со спичечный коробок и слегка смачивается. Шлифуете бугорок до того момента, когда на поверхности контрольной краски не появятся полосы. Проверяете качество работы, проведя пальцем по бугорку. В идеале вы не должны ощутить разницы между ним и остальной поверхностью.

Защитная краска смывается, шкурка 1500 заменяется на Р2000, которая окончательно заглаживает выступ. Поверхность остается матовой. Полировка производится пастой, нанесенной на мягкую тряпочку из натурального материала. Например, фланели, байки, фетра. Войлочный полировочный круг для этой работы слишком груб.

Технология, предлагаемая компанией Nussle, – это долгий и кропотливый процесс. Но силы и время будут потрачены не зря. Место бывшего скола ничем не отличается от остальной поверхности кузова.

Локальная покраска авто своими руками

Только давайте определимся сразу, что такое локальный ремонт. Многие ошибочно думают, что существует окраска автомобиля целиком, а существует локальная, то есть окраска только одного из элементов кузова. Это не так.

Локальная покраска – это восстановление лакокрасочного покрытия не элемента кузова, а лишь части этого элемента.

То есть уткнулись вы бампером в препятствие, шоркнули крылом о столбик при выезде с парковки, «прилетело» вам тележкой из супермаркета по двери или крышке багажника – во всех этих случаях покрасить можно лишь само повреждение. А вот чем этот способ лучше, нежели взять и покрасить элемент целиком, давайте разбираться.

Начнем с того, что такой способ значительно проще и быстрее, чем окраска всего элемента. Посудите сами.

Не нужно тратить время на демонтаж тех или иных деталей, присутствующих на этом кузовном элементе, как и не надо снимать сам элемент.

К примеру, чтобы покрасить целиком передний бампер, с машины придется снять не только его, но и номерной знак, противотуманные фары, молдинги, решетку радиатора, омыватели фар и прочее.

Бампер придется весь заматовать, обезжирить, прогрунтовать, отшлифовать, опять обезжирить и уж потом покрасить и залакировать – в общем, потратить на него уйму времени, при том, что само повреждение может быть размером со спичечный коробок. В итоге на то, чтобы полностью перекрасить элемент и вернуть его на место, уйдет несколько дней, а чтобы произвести локальную покраску, нужно всего несколько часов.

Не стоит пренебрегать и экономической составляющей этого мероприятия. Для чего вам тратиться на лишние краску и другие расходники «на весь элемент», если можно обойтись лишь необходимым количеством для подкрашивания? Да и подготовка к окраске всей кузовной детали, а не только «пятна контакта», выйдет куда дороже.

Локальная покраска, если она выполнена профессионалами, существенно меньше снижает стоимость автомобиля при перепродаже, по сравнению с тем, как ее «роняют», если покупатель вычислит, что что-то красилось целиком. Ведь машина с заводским покрытием на вторичном рынке ценится больше, чем «обливашка».

Следует также иметь в виду, что порой стоимость локальной покраски не выходит за рамки франшизы, и в связи с этим нет необходимости обращаться в страховую компанию для получения средств на ремонт. К тому же это прилично сэкономит вам средства при последующем заключении договора страхования, потому как по предыдущему договору у вас обращений не было.

А для того чтобы вы знали, как это делается, и не хлопали глазами, когда вам предложат такой вид восстановления лакокрасочного покрытия, расскажем вкратце об основных этапах этого ремонта.

В первую очередь автомобиль, конечно же, моется. Брать в работу грязную машину – это моветон для настоящих профессионалов. После того как кузовщик выполнит работы по предварительному восстановлению элемента, за него берется маляр. Поврежденное место оклеивается с перекрытием по родной краске.

Как далеко рабочее место «вылезет» за границы повреждения, решает именно маляр. Как правило, это 5–10 см. «Удачным» считается повреждение, если оно граничит с ребрами жесткости, тогда работы ведутся, не выходя за их границы.

Впоследствии это упростит задачу по визуальной маскировке перехода краски с места ремонта на неремонтируемый участок. Если такой возможности нет, мастер определяет границы по бликам на целых участках.

Они дают возможность понять, затронуты «нейтральные территории» предварительным ремонтом или нет, и если они имеют незначительные изменения геометрии, их также шпатлюют и окрашивают.

После оклейки маляр приступает к удалению старой краски. Обязательным условием является полное удаление старого лакокрасочного покрытия непосредственно в месте ремонта даже из самых мелких углублений.

Делается это для того, чтобы впоследствии избежать отслоения.

Насколько плотно прилегает то или иное «озерцо» после рихтовки неизвестно, следовательно, удалять нужно все и до металла, в противном случае новая краска отойдет от кузова со старой.

Далее место ремонта шпатлюется, причем делается это с довольно большим усилием на шпатель, дабы выдавить по возможности все пузырьки воздуха и тем самым исключить в дальнейшем возможную усадку шпатлевки.

После высыхания шпатлевка расшлифовывается круговыми движениями крупнозернистой наждачной бумагой. Чем ровнее становится поверхность, тем мельче зернистость наждачки следует применять. Причем расшлифованное место должно захватывать и часть не затронутой ремонтом родной краски.

В дальнейшем в этом месте лучше ляжет грунт и тем самым улучшится сцепление новой краски с заводской.

После того как поверхность доведена до совершенства, промыта и продута сжатым воздухом, ее грунтуют. После высыхания грунта поверхность опять шлифуется для устранения шагрени. Затем приступают к окраске. Первый слой наносится опылом, после чего следует более плотный слой краски. Каждый последующий слой идет с небольшим перекрытием первого.

Обычно окрашивание происходит двумя-тремя слоями. После того как слои краски высыхают, перепыл с «чистых» деталей убирается специальной салфеткой, а место перехода обрабатывается так называемым «переходным» растворителем, который размывает границы перехода, делая их невидимыми.

Если цвет – металлик, то после высыхания «базы» она укрывается лаком с небольшим заходом на неремонтируемую поверхность. А чтобы переход нового лака на заводской не был виден, его граница «размывается» уже «переходным» лаком.

После высыхания краски (или, в случае с металликом, лака) поверхность остается только отполировать, и локальная окраска считается законченной. В итоге при идеальном подборе цвета найти место ремонта сможет только специалист, да и то с трудом.

Применение современных расходных материалов и инфракрасных сушильных ламп позволяет затратить на ремонт по такой технологии порядка 4–6 часов.

Что касается цены на локальную окраску – то сейчас она находится в пределах 3000–5000 рублей, в зависимости от площади ремонта.

Кстати, если «ранение» занимает больше 30 % площади детали, то уже имеет смысл задуматься о полной ее перекраске. В противном случае локалка становится нерентабельной.

Локальная подкраска кузова автомобиля собственными силами

Для устранения сколов, царапин, а также после ремонта отдельных значительно поврежденных элементов кузова требуется, как правило, частичная покраска автомобиля. Обычно, это завершающий этап кузовного ремонта, а полная покраска применяется значительно реже.

Лакокрасочное покрытие автомобиля недолговечно, и стареет от воздействия ультрафиолетовых лучей, внешний вид при этом теряет свою первоначальную функцию.

Повреждение в первую очередь грозит автомобилю коррозией, а в зимний период такими факторами для развития коррозии могут стать циклы нагрева-остывания, химическая активность придорожного слоя, повышенная влажность. Поэтому восстанавливать защитный слой авто становиться первой необходимостью. При небольшой площади применяют локальные покрасочные работы.

Такой вид работы требует точного подбора оттенка состава для окрашивания. Много зависит также от способа нанесения краски и от оборудования. Важно учитывать, что покрытия разных производителей могут быть несовместимы, а это приведет в дальнейшем отторжение нового слоя.

Сегодня вы без проблем можете воспользоваться услугами малярных мастерских, однако это требует значительных затрат. Вы можете осуществить частичную покраску автомобиля своими руками и при этом существенно сэкономить. Однако она требует определенных знаний, внимательности и терпения, от чего и будет зависеть результат.

Предварительная подготовка

Для начала хорошо вымойте автомобиль, и лишь затем приступайте к работе.

Покраска сколов может проводиться двумя способами выбор, которого зависит от площади повреждения и его ступени. Первый способ называют «ретушированием», и используют его в тех случаях, когда царапины на пластиковых деталях незначительные. Для «ретуширования» обычно применяют специальный карандаш с емкостью. Заполнен карандаш лакокрасочной однокомпонентной жидкостью, с помощью которой и производиться закрашивание детали.

Второй способ, это локальная покраска автомобиля. Для такого способа потребуется некоторые инструменты, а именно: краскопульт и компрессор. Перед началом процедуры требуется подготовка. Если есть вмятина необходимо ее выпрямить, сделать рихтовку, и лишь затем приступать к зачистке поверхности.

При помощи шлифовальной машинки все существующие неровности на окрашиваемой поверхности зашкуривают. Процесс зачистки очень важен, так как от тщательно проведенной работы будет зависеть прочность слоев эмали и лака.

Старое покрытие удалять нужно максимально аккуратно, для этого используют электродрель с насадкой, или специальные химические смывки.

Далее необходимо провести шпаклевку тонкими и равномерными слоями до тех пор, пока деталь не приобретет первоначальную форму. Используйте при шпаклевке штапель, так слои будут ложиться равномерно. Во время сушки шпаклевка дает усадку, поэтому наносить нужно несколько слоев.

Следующий этап будет грунтовка, которая воспроизводиться при помощи двухкомпонентного акрила. Наносить грунтовку нужно в три слоя, выжидая при этом время на сушку для каждого слоя. После окончательного просыхания грунтовки, участок обрабатывается мелкозернистой шкуркой.

Грунтовочный состав подбирается в тон лакокрасочной поверхности автомобиля. Такая процедура необходима для защиты метала авто от внешних воздействий, и предотвращения в будущем образования ржавчины. Если есть необходимость по окончании полного высыхания грунтовки, ее еще можно один раз прошпаклевать. После чего на этот участок снова необходимо нанести грунтовку и зашлифовать шкуркой.

Второй шаг

После подготовки поврежденного участка можно приступать к покраске. Перед покраской авто нужно защитить элементы кузова. Для этого можно использовать защитные смеси, которые легко устраняются с поверхности после покраски. Для защиты небольших участков кузова обычно применяют трафареты, изготовлены из картона.

Частичная покраска детали автомобиля требует тщательного подбора необходимого цвета. Подбор краски для отдельных участков авто осуществляется с исходных заводских образцов, которые смешиваются в определенных пропорциях. Такая процедура проводиться с помощью высококвалифицированных специалистов.

Локальную покраску производят несколькими способами: баллончиком, металликом, акрилом.

Баллончиком покраска осуществляется на расстоянии 40 см от поверхности. Наносить краску необходимо параллельными линиями, и следить за тем, чтобы эмаль ложилась строго перпендикулярно для равномерного цвета. После первого слоя нужно выдержать 15 минут, после чего можно переходить к обработке во второй раз.

Металликом окрашивание осуществляется несколькими слоями, при этом сразу же после нанесения первого слоя необходимо не давая высохнуть наносить следующий слой. Когда базовая краска подсохнет можно наносить слой бесцветной базы, после чего осуществляется следующий слой уже металликом.

Покраска авто акрилом требует применения совершенно другой технологии. Для осуществления плавного перехода необходима предварительная подготовка поверхности участка, где будет производиться переход. Для этого матируется скотч-брайтером вместе с пастой прилегающая область, а затем удаляют пыль и загрязнения. При покраске акрилом применяется краскопульт.

Полировка свежеокрашенных деталей авто

После окончания покраски осуществляют полировку с небольшим захватом участка со старой краской. Такая процедура позволяет избавиться от некоторых неявных неровностей в месте перехода от нового к старому слоев.

Для того чтобы обработка необходимого участка детали была осуществлена качественно, рекомендуется предварительно произвести проверку своих умений. Для этого воспользуйтесь ненужным элементом кузова для тренировки в покраске детали автомобиля. Внимательное изучение некоторых тонкостей и руководства, а также тренировка поможет получить в итоге желаемый результат работы.

Видео о локальной окраски методом плавного перехода:

Локальная покраска авто своими руками в гараже

Возникновение ситуаций, при которых возможно повреждение слоя краски на ограниченном промежутке кузова автомобиля при его эксплуатации, случается достаточно часто.

Необходимости перекрашивать всю машину при этом нет, поможет локальная покраска авто, которая позволит оставить на основной части кузова ценное заводское покрытие.

Такой ремонт зачастую несколько дешевле, чем полная окраска одного или нескольких элементов кузова.

Необходимость локальной покраски автомобиля

Перед проведением любого вида ремонтных работ необходимо проведение оценки состояния повреждений:

• На кузове имеются мелкие царапины, затрагивающие только слой краски, сквозь которых не видно металл, или небольшие вмятины, возникновение которых не привело к повреждению слоя краски. В этом случае локальная покраска поврежденных частей автомобиля, скорее всего, не нужна. В первом случае достаточно полирования места повреждения, во втором — выравнивания вмятины до первоначального нормального состояния.

• Если повреждение затрагивает весь слой краски, и кузовной металл отчетливо виден. В этом случае без локальной окраски не обойтись. Выполнить ее самостоятельно можно относительно быстро без привлечения помощников.

Этапы проведения покраски

Этап 1. Выбор краски

Подготовка поврежденного участка

Самый ответственный этап работы — выбор оттенка краски, которую предполагается использовать. Локальная покраска автомобиля своими руками возможна только в том случае, если в свободной продаже в регионе проживания автовладельца имеются специальные магазины, имеющие в ассортименте необходимую краску или существуют специализированные мастерские по подбору автомобильной краски.

Выбор «на глазок» — неприемлем, оптимально — по заводскому номеру цвета основной используемой краски. Этот номер можно определить по информации в табличке, размещенной под капотом автомобиля.

Реже эта табличка встречается в самом низу левой стойки (преимущественно на машинах старше 2000 года выпуска). Переписав указанный код, нужно совместно с продавцом-консультантом в автомагазине выбрать точно такой же тон.

Следует помнить, что тон заводской краски со временем может измениться из-за выгорания на солнце.

Также важный момент — создание достаточного освещения на рабочем месте. Обрабатываемая поверхность должна быть хорошо видна (без затененностей).

Этап 2. Покраска

Если планируется локальная покраска целой детали автомобиля без ее съема (деталь повреждена более чем на половину своей площади), то выполнение ремонта производится в следующем порядке:

• Очистка автомобиля от загрязнений и укрытие всех соседних с ремонтируемой деталей полиэтиленом или другим материалом во избежание попадания краски.
• Удаление блеска-глянца с поверхности всей детали, лучше всего это делать скотчбрайтом (вид абразива) или шлифовальной шкуркой Р600 или Р800 (лучше влажной).
• Обезжирить поверхность уайт-спиритом.
• Покрыть деталь несколькими слоями краски, желательно двумя-тремя. Делать это лучше всего, используя краскопульт. Время выдержки для каждого из них должно составлять не менее получаса. Перед нанесением каждого нового слоя следует обрабатывать поверхность антистатиком, лучше всего специальной салфеткой. Делать это нужно предельно осторожно.
• После полного высыхания краски нанести несколько слоев лака, также не забывая про время выдержки. Если во время высыхания на свежеокрашенную поверхность попала пыль, удалить ее можно только поле полного высыхания лака и краски полированием.
• Полирование окрашенной детали автомобиля.

На этом локальная окраска считается выполненной.

Если планируется покраска только части детали (локальная), то последовательность действий точно такая же, только укрытие окружающих частей автомобиля производится практически вплотную к месту повреждения. Наложение слоев краски можно выполнять как краскопультом (при больших повреждениях), так и аэрографом (при малых).

Особо важно при нанесении краски не заходить за границы участка, на котором снят глянец. В случае использования акриловой краски необходимо применение специального разбавителя переходов перед лакировкой: его наносят строго по границе старой и новой краски при помощи аэрографа.

В результате граница будет практически не заметна.

Локальная покраска — метод восстановления автомобиля, существенно удешевляющий стоимость проведения ремонта, в отличие от покраски полной. Кроме того, если цвет будет подобран правильно, и работа будет предельно аккуратной, то такая покраска не сильно отразится на продажной стоимости автомобиля.

Локальная покраска автомобиля: 6 этапов, советы, видео

На сегодняшний день локальная покраска авто — это самый распространённый способ устранения мелких дефектов на кузове транспортных средств. Лакокрасочное покрытие кузова хоть и является надёжным и прочным, как уверяют нас конструкторы автомобилей, но всё же при столкновениях с другими ТС или, например, с бордюром это покрытие может деформироваться.

Возникают царапины и сколы. Автомобиль не только начинает хуже выглядеть, но и существует риск возникновения коррозии. Дело в том, что лакокрасочное покрытие предназначено не только для того, чтобы автомобиль выглядел брутально, но и для того, чтобы защищать металлическую составляющую кузова от внешних воздействий.

Обычная эмаль по металлу не подойдёт. Для локальной покраски авто используется только оригинальная краска и специальное оборудование. Локальная покраска — это полноценный и качественный ремонт металлических и пластиковых частей кузова.

О том, как осуществляется подбор краски для авто и на что нужно обращать внимание, вы сможете узнать из материала нашего эксперта.

Какую краску для пластика лучше взять? Разобраться в этом вопросе вы сможете, прочитав подробную статью нашего специалиста.

Противопоказания к проведению локальной покраски

Данный вид работы эффективен только в случаях, если площадь повреждений покрытия составляет менее 30 %. Если повреждения более серьёзные, то весь элемент должен быть подвержен полной реставрации. Вся площадь элемента лакируется и окрашивается по новой.

При этом не должно быть расхождения в цветах. Локальный способ ремонта актуален лишь в случае мелких повреждений, так как из-за одной царапины наносить покрытие заново нецелесообразно.

Если в результате повреждений возникли вмятины, то прибегают к шпаклёвке, которая помогает компенсировать деформацию. Но строительную обычную шпаклёвку использовать нельзя!

Итак, имеется автомобиль с повреждённым кузовом. Площадь повреждений составляет менее 30 % от кузова. Задача локальной покраски — дополнительно защитить повреждённый участок, оставив на всех остальных частях кузова заводское лакокрасочное покрытие.

Процесс покраски состоит из этапов, описанных ниже.

1. Подготовка транспортного средства. Элемент, который будет окрашен, сперва подвергается обезжириванию и механической очистке. Поверхность отмывается мыльным раствором, далее обдувается под давлением. В конце поверхность необходимо обработать химическим обезжиривателем. В данном случает подойдет «Уайт-Спирит». Найти такой обезжириватель можно в хозяйственных и строительных магазинах (например в OBI). С помощью обезжиривателя элемент освобождается от жирных пятен, солей и грязи.
2. Шпаклёвка. Элемент сперва необходимо отшлифовать с помощью крупно- и мелкозернистой наждачной бумаги. Лишние неровности будут только мешать покраске. После шлифовки необходимо повторно провести обезжиривание и обдув поверхности. Теперь это необходимо для избавления от мелких металлических частиц, возникших в процессе шлифовки. Чаще всего шпаклёвка производится в несколько слоёв. Количество слоёв зависит от глубины вмятины. Например, если небольшой камень чиркнул по кузову, то достаточно будет нанести один тонкий слой. В случае лёгкого столкновения с другим транспортным средством в пробке или в процессе парковки слоёв может понадобиться гораздо больше.
3. Выравнивание поверхности и подгонка. Предварительно высушенный и зашпаклёванный элемент обрабатывается абразивными материалами, затем шлифуется и обдувается.
4. Грунтовка. Элемент необходимо обработать несколькими слоями грунта. Чаще всего покрытие наносят в 3 слоя. Каждый слой необходимо высушить перед нанесением следующего.
5. Обработка загрунтованного участка. Элемент снова подвергается обдуванию и обезжириванию. Для лучшего сглаживания и подгонки порой применяются абразивные материалы.
6. Локальная покраска. На этом этапе элемент окрашивается. Краска наносится в 2 или 3 слоя, а затем лакируется и сушится. При правильном подборе краски, реставрируемый участок кузова автомобиля не будет иметь следов восстановления. Это означает, что не останется пятен и неровностей.

Весь процесс локальной покраски напоминает обычный ремонт и нанесение эмали. Различия лишь в том, что при локальной покраске нельзя использовать универсальные материалы. Они должны быть специально разработаны для автомобилей.

Преимущества локальной покраски автомобиля

Судя по многочисленным положительным отзывам автовладельцев, которые в своей жизни сталкивались с такой процедурой, локальная покраска автомобиля имеет множество преимуществ по сравнению с полным его перекрашиванием.

Этот способ в разы лучше, чем любой другой способ устранения мелких неровностей или царапин. Например, при полной покраске автомобиля ради ликвидации мелкого локального дефекта вы потратите гораздо больше средств и времени. При использовании так называемых карандашей для удаления царапин вы рискуете повредить автомобиль некачественным изделием.

Полная покраска автомобиля в среднем занимает от 4 до 6 дней. Локальная покраска в зависимости от масштаба ликвидационных работ может занимать от двух до нескольких часов. Качество работы при локальной покраске несравненно выше, так как внимание уделяется конкретному участку кузова, а не всему автомобилю.

Использование карандаша занимает ещё меньше времени, но после этого на поверхности кузова могут оставаться шероховатости и загрубления. Останется впечатление деформации. При локальной покраске такого не случится.

Во время локальной покраски деформированный элемент подвергается полной реставрации, как это можно наблюдать из процесса работы. После покраски лакокрасочное покрытие повреждённого участка корпуса трудно отличить от заводского.

Стоимость такого вида работ гораздо ниже, чем цена полной покраски. Иногда стоимость даже дешевле, чем при применении карандашей для удаления царапин, особенно при совсем небольших повреждениях. И самое главное преимущество — вы максимально сохраняете заводское лакокрасочное покрытие кузова. Вам не придётся перекрашивать весь кузов.

В противном случае это негативно отразилось бы при продаже автомобиля. При полной покраске старое покрытие не удаляется, а новые слои наносятся сверху. Таким образом, осматривая ваш автомобиль, потенциальный покупатель может пройтись вокруг него с толщиномером и заподозрить неладное. При локальной покраске будет проще доказать, что автомобиль не участвовал в ДТП.

Локальная покраска автомобилей своими руками

В отличие от полной покраски, локальную можно провести самостоятельно, экономя средства. Но приготовьтесь быть терпеливым и внимательным. Необходимо соблюдать технику безопасности и не нарушать очерёдность этапов работы.

Сперва необходимо изучить деформированный участок кузова. Зачастую выходит так, что в окрестностях самой заметной царапины и вмятины вы найдете кучу других мелких сколов и повреждений, которые не видны издалека.

Часто такие царапины возникают на порогах и нижней части переднего бампера. Можете пометить для наглядности деформированные участки, наклеив бумажку на скотч.

Взявшись за работу, вы должны будете удалить сразу все дефекты кузова в разных его местах.

Перед осмотром необходимо отмыть автомобиль и установить его на ровную удобную для осмотра поверхность. Желательно не допускать при этом попадания солнечных лучей, так как отсвечивание может затруднить поиск царапин и вмятин.

После мытья и осмотра приступайте к разборке. Разборка необходима в случаях, когда деформация возникает в труднодоступных местах. Например, на дверных ручках или рядом с эмблемами, надписями и молдингами. Скотч тут не поможет, поэтому лучше снимите эти элементы.

После разборки происходит выравнивание элемента. К выравниванию прибегают лишь тогда, когда имеются серьёзные деформации в виде вмятин или зазубрин. После обработки поверхности наждачкой необходимо нанести слой шпаклёвки для заглаживания поверхности. Далее обработка наждачкой повторяется.

Обязательно дождитесь засыхания шпаклёвки, которое происходит в течение 30 — 60 минут. Сначала применяется крупнозернистая, а затем — мелкозернистая наждачная бумага. Грунтовка затем наносится либо в один, либо в несколько слоёв. Всё зависит от характера повреждений. В случае особо серьёзных повреждений не экономьте грунт.

Далее следует процесс покраски. Покраска может осуществляться с помощью пульверизатора или с помощью баллончика с нитроэмалью. В последнем случает сверьте номер оттенка. Точный шифр краски вы можете найти на кузове автомобиля. Лак выбрать гораздо проще, но он должен быть специально предназначен для кузовных поверхностей и не иметь оттенка.

После покраски не лишним будет провести одноразовую абразивную полировку. Перед этим дождитесь полного высыхания лакокрасочного покрытия. Нитрокраска засыхает в среднем за час, а акриловая — через 3 или 4 часа. После этого стоит нанести защитный слой полироли, придающей блеск и сглаживание перехода покрытия.

В случае, если снимались элементы, необходимо провести сборку. В случае с молдингами, которые нередко крепятся плохо из-за отставания клеящего вещества, рекомендуется применять жидкие гвозди или двухсторонний скотч.

Стоимость работы в специализированном центре

Если самостоятельно произвести покраску по некоторым причинам проблематично, можно воспользоваться услугами автосервиса. Примерный список услуг и их стоимости указан в таблице.

Название услуги	Средняя стоимость в автосервисах
Покраска до 15 сантиметров без исправления геометрии	3 500 рублей
Покраска свыше 15 сантиметров с исправлением геометрии	4 500 рублей
Покраска и тюнинг в 2 или более цветов	2 200 рублей
Монтаж и демонтаж детали вкупе с арматурными работами	От 500 рублей (в зависимости от деталей)
Покраска капота	5 200 рублей
Покраска крыла	3 200 рублей
Покраска двери	4 200 рублей
Покраска бампера	4 400 рублей
Покраска крышки багажного отделения	5 000 рублей
Покраска пластиковых деталей кузова	3 100 рублей
Защита от выброса гравия	1 600 рублей
Покраска крыши	7 000 рублей

Данная услуга очень популярна в автосервисах, поскольку к ней довольно часто прибегают автолюбители. Поэтому, если не уверены в своих силах, можете смело потратить немного средств и доверить работу профессионалам.

Лучше выбирайте автосервисы за пределами Москвы, так как в столице цены всегда выше и могут достигать 12 тысяч рублей. Обязательно спрашивайте про гарантию на производимые работы.

Локальная покраска автомобиля обладает рядом неоспоримых преимуществ и является незаменимой при мелких повреждениях. Их может быть множество: неаккуратная парковка, случайное столкновение в пробке, упавшая во время непогоды ветка дерева, неаккуратно проехавший трактор и тому подобное. Каждый раз полностью красить кузов при этом нецелесообразно.

Локальная покраска хоть и не менее сложна, но зато отнимает немного времени и требует меньше затрат на материалы. Современные средства локальной покраски позволяют достичь полного сходства реставрированной и поверхности с заводским лакокрасочным покрытием. Устранить можно практически любые повреждения, даже в труднодоступных местах.

Произвести покраску можно как самостоятельно, так и в большинстве автосервисов. После покраски кузов вашего автомобиля приобретёт первозданный заводской вид без царапин и вмятин. Удачи и лёгких дорог!

Пожалуйста, оцените этот материал!

(4

Локальная покраска детали автомобиля

Бывает, что скол, вмятина или царапина на лакокрасочной поверхности кузова совсем невелики, площадь повреждения составляет считанные проценты от всей поверхности детали, а приходится красить её целиком.

Поэтому, наиболее продвинутые маляры применяют метод локального ремонта, который может также называться: локальная покраска или ремонт пятном.Исходя из этого – локальным считается повреждение, занимающее до 30% площади поверхности детали.

Именно в таких случаях технология локальной покраски автомобиля наиболее эффективна.

• * Как всегда, в конце статьи вы найдете целых четыре видео по теме статьи от Диеза.
• В некоторых случаях, например, как на фото ниже, в случае повреждения на стыке двух элементов также применяется этот способ.
• Сам процесс локальной покраски можно разделить на следующие этапы:

1. Выправление вмятины на детали кузова в том случае, если она есть. Если кузовная деталь сохранила форму, а повреждено только лакокрасочное покрытие, то можно сразу переходит к этапу подготовки к покраске поврежденного места.
2. Подготовка поверхности к покраске. Мелкие неровности устраняются при помощи шпатлёвки и зашкуриваются до полного восстановления исходной формы поверхности детали.
3. Место ремонта грунтуется, высушивается и шлифуется абразивом под нанесение краски. Всё, поверхность готова к покраске.
4. На место ремонта наносится базовая эмаль. Отремонтированный участок покрывают лаком. Граница участка, покрытого лаком, полируется, делая переход незаметным.

Таким образом, локальная покраска позволяет восстановить лакокрасочное покрытие детали, избежав её полной перекраски и сохранив на большей части поверхности заводское покрытие. Метод локального (точечного) ремонта довольно часто применяется автомалярами по причине своей экономичности, и каждый, кто хочет идти в ногу с прогрессом, просто не может отказаться от этого метода окраски.

Методика и этапы работы

Перед тем, как приступить к ремонту детали, её необходимо тщательно очистить. Потом, необходимо отполировать данный элемент абразивной полиролью.

Полировка позволит сделать зоны перехода между старым и новым лаком менее заметными. При абразивной полировке снимается часть окислившегося слоя краски (лака), и мы видим, ее настоящий цвет.

Рекомендую отполировать поверхность всего кузовного элемента, который будет подвергаться локальному ремонту.

Затем, поврежденное место шлифуется, причём как можно меньший участок поверхности, тонким абразивом. Рекомендуется шлифовать эксцентриковой (орбитально-шлифовальной) машинкой абразивом Р400-Р500 или вручную круговыми движениями.

Поверхность, прилегающую к участку ремонта (на которой будем делать переход с нового лака на старый), матуем скотч-брайтом (абразивной губкой) Type S (серого цвета) с матирующей пастой (например – №740 фирмы “3М”), или абразивом Р1000-1200.

Теперь необходимо зашпатлевать поврежденный участок. Толщина шпатлевки на ремонтном участке не должна превышать 1.5-2.0 мм. Иначе в один прекрасный день она может лопнуть, уже под лаком, и испортить все ваши труды. Наносим шпатлевку до полного выравнивания, если потребуется – несколько слоев.

Для шпатлевания незначительных локальных повреждений обычно применяют три вида шпатлевки:

• обычная, мягкая (soft) двухкомпонентная, часто светло-желтого цвета, основная.
• мелкая или финишная (finish) двухкомпонентная, более мелкая и мягкая.
• доводочная однокомпонентная, наноситься очень тонкими слоями.

Затем, следует отшлифовать шпатлевку, надев кусок абразивной шкурки на какую-нибудь твердую основу (например – плоский деревянный брусок). Зашпатлеванная и отшлифованная поверхность должна быть абсолютно в одной плоскости со всем ремонтным элементом.

Если, на ощупь поверхность не идеальна, значит или не доложили шпатлевки – тогда доложить, или ее избыток – излишки сточить шкуркой на бруске. Также, поверхность может быть переточена (легко определить по появлению голого металла вокруг пятна со шпатлевкой), в результате получится ямка.

Шлифовать шпатлевку шкуркой с абразивом Р240 на плоском бруске.

Примечание: Для ограничения зоны шлифования, обклеивайте ее малярным (бумажным) скотчем. Это позволит, не зацарапать лишнего.Время сушки шпатлевки при +20, обычно 20-30 минут.

Время сушки двухкомпонентной грунтовки при +20, обычно 2-3 часа.

Помните, что при выполнении локального ремонта «пятном», поверхность нанесения базового покрытия (пигмента) не должна выходить за границы обработанной зоны ( т.е. напылятся на неподготовленную поверхность – не заматованную).

А последующее нанесение лака, должно перекрывать область нанесения пигмента.

Здесь следует обратить внимание на то, что матирование должно производиться на довольно большой по площади поверхности, с тем, чтобы в дальнейшем сделать возможной полировку зон перехода (см. рис.).

Затем ремонтируемая деталь очищается средством для обезжиривания и удаления силикона (антисиликон), и проводятся работы по укрыванию машины. Если на поврежденной детали, помимо шпатлеванных участков имеются места протертые до металла, то их необходимо также загрунтовать (акриловым двухкомпонентным) грунтом. Грунт наносится в 2-3 слоя.

Если у вас нет компрессора и прочего малярного оборудования и инструментов, то придется использовать аэрозольные баллончики с акриловым грунтом, пигментом и лаком.

Для достижения наилучшего результата, нанесение грунта должно производиться пистолетом, с диаметром сопла 0,8 мм. Использование небольшого по диаметру сопла позволяет наносить грунт аккуратно и точно.

После того, как грунт высушен, перед нанесением базовой краски, его рекомендуется прошлифовать шлифовальной бумагой с абразивом P400-500. Затем, наноситься краска первого покрытия (пигмент для металликов).

Обычно это 2-3 слоя, но если у вас грунт например светлый а краска (пигмент) темный, или наоборот, то может понадобится большее количество слоев. Отсюда вывод – желательно подложку, то есть грунт, подбирать под тон пигмента.

Светлый к светлому, и наоборот.

Наносить краску (пигмент) нужно в несколько слоев, ненамного перекрывая следующим слоем границу предыдущего, как-бы увеличивая пятно. Промежуточная сушка 3-7 минут, при температуре +20.

Теперь, сушим нанесенный пигмент 15-20 минут, за это время моем пистолет или методично трясем баллончик с лаком. Нанесение прозрачного лака необходимо производить тем же пистолетом, о котором упоминалось ранее и, соответственно, соплами тех же размеров, что указаны выше. Рабочее давление при этом должно быть в пределах 1.0 – 1.5 атм. При отсутствии оного – используем аэрозоль.

Для локальной покраски настоятельно рекомендую использовать растворитель «быстрый» или «норм»), которым следует разводить лак до рабочей консистенции. Каждый последующий слой лака должен также слегка заходить за границы предыдущего.

После нанесения двух слоев, следует добавить в лак специальный растворитель для “метода переходов” (размывочный) примерно один к одному, в тот лак который в пистолете. При этом соотношении достигается отличное растекание. Приготовленная смесь наносится краем “факела” только на зону перехода.

После нанесения последнего слоя к оставшемуся в краскопульте лаку добавить еще 100% размывочного разбавителя. Нанести слой переразбавленного лака на границу участка перехода. Нанесенное покрытие не должно заходить за границы пятна (на не заматованный участок).

Промойте краскопульт и залейте в него чистый растворитель для размывки. Смочите при помощи пистолета зону перехода тонким одинарным слоем чистого растворителя.

Через 15 секунд размойте границу перехода еще большим количеством растворителя.

И очень рекомендую, сначала потренироваться на каком-нибудь старом крыле или двери, и лишь потом работать начисто, а то потеков (соплей) не избежать. После этого следует сушка.

1. В зависимости от полученного результата, в дальнейшем, после сушки (2-3 суток), отшлифовать и отполировать данный участок.
2. И в заключении, видеоролики от “Диеза”, на тему локальной покраски – 4 части.

Все о локальной покраске кузова автомобиля своими руками

Зачем платить больше, если локальная покраска автомобиля (точечная) позволяет существенно экономить время и деньги при ремонте машины. Как осуществить такую покраску?

Подготовительные работы перед покраской

Во-первых нужно хорошо осмотреть поврежденное место на кузове, чтобы потом не пришлось красить машину повторно. Перед тем как это сделать, было бы не плохо помыть машину. После того, как машина подсохнет, нужно снять с ремонтируемой детали все элементы, которые могут мешать точечной покраске.

Снять нужно дверные ручки, молдинги, эмблемы и так далее. Если этого не сделать, то через время может пойти сход краски из-под этих элементов. Кроме того, в 90% случаев после оклейки остается полоса лакокрасочного покрытия, которая выдает крашеную деталь (а это всегда минус при продаже автомобиля).

После частичной разборки, можно перейти к выравниванию детали, если это нужно.

Так как рихтовка металла оставляет небольшие неровности, то после нее необходимо шпаклевать деталь до идеального состояния (в этом может помочь жидкая шпаклевка).

Затем нужно залить выравнивающим грунтом, после обработки которого поверхность станет идеальной. Для максимальной защиты металла, можно нанести антикоррозийный грунт-протравитель.

Иногда при шлифовке грунта на рихтованной детали могут протереться до шпаклевки или металла некоторые места. Если это не шишки, то их можно просто покрыть эпоксидным грунтом локально, дождаться пока он высохнет и вскрыть обычной грунтовкой. Для этого всегда нужно держать под рукой баллончик с эпоксидным грунтом.

В итоге ремонтируемая деталь должна получиться однотонной и гладкой. Нанесение проявочного слоя помогает выявить места, где грунт остается бугристым. Если не убрать его фактуру, то после нанесения лакокрасочного покрытия будет видна крупная шагрень, которую уже нельзя устранить полировкой.

Заключительным этапом подготовки детали к локальной покраске является обезжиривание. Не стоит обезжиривать грунт 646-м растворителем, так как он может смыть его полностью.

Лучше пользоваться современным средством – антисиликоном.

Однако перед нанесением грунта шпаклевку и металл следует обезжиривать именно растворителем, поскольку антисиликон плохо поглощается пористыми основами и очень долго выходит из них.

Технология локальной покраски

Красить деталь необходимо только тем видом краски, которым она была покрашена. В исключительных случаях можно заменить акриловую краску на однотонную нитроэмаль (ее можно более точно подобрать по цвету).

Желательно чтобы краска не доходила до края детали, — так сохранится родная краска возле стыков соседних деталей.

При локальной покраске автомобиль накрывается пленкой, и лишь только поврежденный участок остается открытым.

Если покраска осуществляется акриловой эмалью, то границу краски нужно разогнать растворителем для перехода, а если металликом, то лучше вскрыть лаком всю деталь. Чтобы избежать подтеков, первый слой лучше нанести напылением. Если же площадь дефекта мала, лак также можно разогнать растворителем для перехода.

Сложнее всего выполнить незаметный переход краски металлик. Подобрать точный оттенок металлика очень сложно, и даже компьютер справляется с этим не досконально.

Дело в том, что частички металлической пудры корректируют показания цветового сканера, и в итоге оттенок может отличаться.

Прежде чем продать краску клиенту, делают пробную покраску, просушивают пробник, после чего сравнивают оттенок с оригиналом, а при необходимости производят коррекцию.

Тем не менее, даже тщательно подобранная краска металлик может отличаться от старой только потому, что она была нанесена под другим углом и в отличающихся условиях. Роль может сыграть даже разница температуры в один градус. Создать исходные условия не получится, так как они неизвестны, поэтому при покраске металликом выход один – создание плавного перехода.

Если повреждение находится ближе 10 см к краю детали, то, скорее всего, придется делать переход на соседнюю деталь. Это касается в основном краски металлик. Однако и обычные эмали иногда тоже приходится переносить на соседнюю деталь, если их цвет подобран неидеально. Дистанция растушевки зависит от степени отличия.

При локальном ремонте ЛКП с эффектом металлик создается в следующем порядке:

1. Первый слой краски – напыл (перерыв на сушку 15 мин);
2. Обработка поверхности антистатической салфеткой;
3. Второй полноценный слой базы (перерыв на сушку 15 мин);
4. Третий слой базы до полной заливки просветов грунта (перерыв 15 мин);
5. Нанесение лака 1,5-2 слоя с технологическим перерывом 15 минут;
6. Разгонка лака переходным растворителем.

В норме переход должен быть около 10-20 см. Если при такой растушевке видно пятно, то краску нужно подбирать более точно. Когда ремонтируется старый автомобиль, то полагаться при заказе краски только на ее код не стоит. За несколько лет родная краска может существенно выгореть на солнце, и ее оттенок уже не будет на 100% совпадать с кодом.

Полировка покрашенной детали

После высыхания эмали, матовую часть детали нужно отполировать, например, абразивными полиролями «3М» или «Farecla».

При этом, если на лакокрасочное покрытие попали пылинки, то их можно затереть наждаком Р-2000. Главное — не переусердствовать на самой границе перехода, ведь, если краска полностью не высохла, то могут пойти обрывы.

После полировки границы полностью высохшей краски, переход становятся абсолютно незаметным.

Работая полировальной машиной, очень важно следить за тем, чтобы между диском и поверхностью не попал сторонний абразив. Любая песчинка оставит глубокие следы, которые уже невозможно будет убрать полировкой. В таком случае придется перекрашивать деталь заново.

Лучший инструмент для полировки – машинка орбитального типа, диск которой двигается эксцентрично. Качественные полировальные «орбиталки» стоят дорого (около 350 евро), но они держат постоянные обороты и умеют предохранять обрабатываемую поверхность от чрезмерного нажима. К тому же их производительность гораздо выше, чем у обычных радиальных машин.

Полезно также почитать: Основы правильной покраски автомобиля

После полировки рекомендуется натереть крашенную деталь консервирующим полиролем, который обеспечит дополнительную защиту для любого лакокрасочного покрытия. Этот полироль незаменим в тех случаях, когда краска по каким-то причинам не досохла, и к ней липнут пальцы, а вода оставляет следы. После обработки детали консервирующей пастой эти нюансы сразу устраняется.

По завершению удачного ремонта машины нужно установить на место снятые элементы. В этом деле следует быть аккуратным, чтобы не поцарапать свежую краску. Если это произошло, можно подретушировать деталь кисточкой.

Локальная покраска автомобиля — это шаг вперед в технологии ремонта. По мере появления новых, более стильных красок, технологии локального ремонта и сама технология покраски автомобиля меняются. Необходимо отслеживать свежую информацию по технологиям покраски и применять ее на практике.

Источник https://vrsl-realty.ru/lokalnyy-remont-kuzova-avtomobilya-chto-eto-takoe/

Источник https://kuzovexpert.ru/kuzovnoy-remont/remont-skolov.html

Источник https://polus-avto.ru/kraska/lokalnaya-pokraska-avto-svoimi-rukami.html

Похожие записи:

1. Что делать с битым авто – ремонтировать или продавать
2. Ремонт вмятин без покраски в Казани — цена
3. Некачественный ремонт автомобиля: что делать, как вернуть деньги
4. Ремонт по ОСАГО в 2021 году: правила и почему требуют доплату за оригинальные запчасти