Сбилась программа на стиральной машине: что делать, стирки, почему, как восстановить, причины, проверить, сбросить

Содержание

Почему сбилась программа на стиральной машине: частые причины, что делать, как проверить и восстановить

Когда бытовые приборы, служившие верой и правдой, начинают давать сбой, мы либо покупаем новый агрегат, либо относим его мастеру, который способен починить нашего помощника. Но, как правило, оба варианта являются дорогостоящими и не всегда оправданными. Так, если ваша стиральная машина глючит, не сливает жидкость, греется или стирает дольше, причину можно установить самостоятельно.

Почему стиральная машина долго стирает

Знакома ли вам ситуация, когда стиральная машина стирает без остановки или время, рассчитанное программой заметно превышено? Подобные ситуации не редкость, и причина их появления всегда разная.

Можно выключить стиральную машину и через некоторое время снова включить, это лишь временная мера, которая не позволит определить причину сбоя.

Определить причину вы можете, понаблюдав за процессом стирки, для этого запустите стандартную привычную вам программу и засеките время.

Как только программа запустится понаблюдайте за следующими процессами:

  • Как долго набирается вода. Если во время потребления машинкой воды из центрального водопровода, уровень упал или воду отключили совсем, то стиральный агрегат отложит программу и будет ждать появления воды для повторного набора что станет причиной задержки режима и увеличения времени. Также возможны сбои подключения к водопроводу, поэтому проверьте нет ли перегибов у шланга подачи воды, а также достаточно ли открыт вентиль. Проблемы со сбоем подачи воды происходят и из-за засора фильтра впускного клапана или его поломки.
  • Как долго сливается вода. Часто машинка неправильно определяет уровень набранной воды, и начинает сливать, одновременно добирая вновь. Здесь проблема кроется либо в термодатчике, который не может нагреть воду до нужной температуры, либо неисправен датчик уровня воды (прессостат).
  • Как долго нагревается вода. Во время нагрева воды машинка начинает останавливаться (зависать) из-за чего продолжительность стирки увеличивается. Тут возможны проблемы с термостатом или неисправностью ТЭНа. Проблема решается заменой нагревательных элементов и датчика или перепрошивка программы стиральной машинки.

Что делать если зависла стиральная машина

правила хозяйкам

Поскольку сегодня модели стиральных агрегатов стали «умными», то при их работе не исключены проблемы, связанные с компьютером, отвечающим за режимы стирки, отжима, полоскания и сушки.

Если ваша машинка не останавливается, т.е. произошел сбой в программе, и она продолжает постоянное полоскание загруженных вещей, то необходимо выключить.

В подобной ситуации вам надо устранить сбой электроники посредством выключения агрегата от сети и самостоятельного слива жидкости из него через фильтр или аварийный слив. Как правило, стиральная машина зависает на полоскании потому что засорен, который препятствует нормальному прохождению воды. Эта проблема устраняется очисткой фильтра, либо его заменой. Если со сливом все нормально, то причина кроется в неисправности управляющей платы, щетках мотора и даже поломкой двигателя.

Как сбросить программу на стиральной машине

Каждая стиральная помощница оснащена компьютером, отвечающим за установку режима стирки, температуры, отжима и слива.

Порой, если сбилась программа в стиральной машине, то она может перестать стирать, постоянно набирать и сливать воду, не нагревать или устроить вечное полоскание загруженным вещам.

В подобной ситуации, когда произошел сбой программы в стиральной машине нужно обратиться к руководству по использованию. Несмотря на разнообразие моделей и производителей, выключаются и сбрасываются настройки у машинок автомат практически одинаково. Так, сброс программы стиральной машины Индезит, Самсунг или Аристон осуществляется посредством удержания кнопки «Запуск».

Чтобы сбросить Аристон и настройки стиральных машин от других производителей, необходимо дождаться пока индикаторы на панели управления загорятся, а затем потухнут. Затем надо повторно включить прибор и задать новую программу для стирки.

Таким образом, осуществляется сброс настроек, если до этого на панели управления появились сведения об ошибке (соответствующий код), то вам достаточно перезагрузить стиральную машинку Индезит с помощью выключения и дополнительное обнуление программы не потребуется.

В некоторых моделях стиральных машин предусмотрена программа диагностики неисправностей. В этих случаях сброс ошибки стиральной машины не поможет, пока не будет устранена техническая причина (поломка). Если ваша стиральная машина Индезит висит при полоскании и эта проблема связанна с ошибкой программы, то зажмите кнопку запуска и дождитесь выключения всех индикаторов.

Как остановить стиральную машину во время стирки

Порой у хозяек появляется необходимость отменить стирку по определенным причинам на этапе замачивания, сушки или полоскания.

Еесли агрегат начал набирать воду, то прекращение стирки приведет к тому, что дверца останется заблокированной, а вода не сольется. Это происходит не со всеми машинками.

Обычно выключение агрегата во время стирки приводит к тому, что люк загрузки белья разблокирован, в барабане находится вода, которая не ушла через сливной шланг. Здесь нужно включить режим слива или если такого нет, то дождаться момента пока уровень воды не станет меньше уровня люка для загрузки белья или же открыть фильтр на фронтальной части агрегата, подложив емкость для слива жидкости.

Как правило, прекращение стирки необходимо по следующим причинам:

  1. Забыли доложить вещи, которые предназначались для стирки.
  2. Отключили воду или свет.
  3. Попал посторонний предмет (ключи, монеты, телефон).

Основной способ, с помощью которого можно остановить процесс стирки – это нажатие на кнопку «Пауза» или «Пуск», как и при сбросе программы. Современные модели при подобном отключении не разблокирует дверцу, пока вода полностью не сольется. После того как вы доложите одежду или вынете посторонний предмет, стиральная машинка запустит программу с момента остановки.

С чего начать проверку

Существует несколько причин по которой машина перестает работать совсем или зависает программа.

При возможных проблемах технического характера, лучше обращаться к специалистам, некоторые неполадки можно устранить и самостоятельно.

В первую очередь нужно проследить за работой стиральной помощницы, и понаблюдать за следующим поведением:

  • Стирает дольше положенного времени. Здесь проверяется сливной шланг и его правильное подключение к канализации.
  • Программа не запускается. Если машинка не начинает стирать, значит проблема кроется в отсутствии воды в водопроводе, незакрытой дверце люка или сбое главного компьютера.
  • Машинка не включается. В этой ситуации надо проверить питание, если ток есть, значит проблема кроется в двигателе и понадобится вызов мастера.
  • После отжима не происходит завершение программы. Если стиральная помощница не хочет отключаться, значит причина состоит в дисбалансе барабана, вызванного неправильным распределением белья или износом щеток электродвигателя.

Частые причины поломок

Как известно на бытовую технику в первые годы эксплуатации выдается гарантия, где указано при какой из поломок вы получите сервисное обслуживание или замену прибора на новый.

Как правило, в первые годы использования появляются поломки, связанные не с технической неисправностью, а с неправильной эксплуатацией бытовой техники.

Основные ошибки, которые совершают люди пользуясь стиральными машинками это:

  1. Неправильная установка агрегата. Неровный пол и люфт способствует быстрому износу амортизаторов и подшипников.
  2. Некачественные моющие средства.
  3. Отсутствие сортировки одежды при загрузке.
  4. Перегрузка.

Помимо неисправностей, которые возникают из-за неправильной эксплуатации, возникают проблема с работой стиральной машины из-за физического износа и времени. Поломки, связанные с длительным использованием прибора невозможно починить самостоятельно, поэтому здесь требуется помощь профессионалов.

Модуль управления

Проблема в работе стиральной машины, которая происходит чаще всего связана с электроникой, то есть с «главным мозгом» прибора. Составляющие модуля управления не должны находится под напряжением, поэтому рекомендуется отключать прибор из розетки после использования, а также не включать при высоких перепадах напряжения.

Нагревательный элемент

Если не следить за образованием накипи на ТЭНе, то в последствии это приведет к тому, что агрегат перестанет работать. Чтобы нагревательный элемент прослужил отмеренные ему годы, старайтесь проводить профилактику от накипи и часто не стирать при высоких температурах.

Двигатель

Основной механизм, который приводит в движение барабан стиральной помощницы со временем изнашивается, его ремонт довольно дорог и починка возможна только профессионалами.

BMW 7er F01 с пробегом: вода в дверях и кузов, который нельзя восстановить после ДТП

Наигравшись в начале «нулевых» с авангардом, очередное поколение 7 series дизайнеры BMW сделали сравнительно консервативным, если не сказать – скучноватым внешне. Но что касается конструкции, то никакого консерватизма тут ожидать не приходится – прогресс наступал неотвратимо. Для покупателей новых машин это было, скорее, к лучшему, но стоит ли покупать такую машину в возрасте 10-ти с лишним лет? В первой части разбираем потенциальные проблемы кузова, салона и электрики, а во второй займёмся ходовой частью, трансмиссией и моторами.

Техника

Первым делом разберемся с индексами. Для простоты в заголовке мы указали F01, и это код кузова с короткой базой 3070 мм. Длиннобазная семёрка (3210 мм между осями) – это F02. Ну а F03 – это бронированная версия.

В части архитектуры кузова продолжилось начатое ещё при предшественнике Е65 вытеснение стальных конструкций алюминиевыми. Так, передняя часть почти вся, кроме лонжеронов, состоит из литых и штампованных алюминиевых конструкций. Литые алюминиевые чашки подвески крепятся к стальным лонжеронам и моторному щиту на клей, заклепки и болты. Из алюминия также сделаны капот, передние крылья, все двери и панель крыши, крышка багажника и многие усилители кузова, брусья бамперов.

Для таких элементов, как моторный щит, рамка лобового стекла, средние стойки кузова и пороги, активно использовали высокопрочные стали, причем в несколько слоев. Так, в пороге 3-4 слоя стали толщиной более полутора миллиметров каждый. Соединения стальных элементов во многих местах выполнены лазерной сваркой, которую невозможно воспроизвести в условиях кустарной мастерской или даже дилерского центра.

В итоге кузов стал очень прочным, выдерживая огромные нагрузки и ДТП, но и заметно более «одноразовым» – восстановить в заводское состояние при любых серьезных авариях не получится. Он крайне плохо тянется на обычных стапелях и по большей части не варится – любая сварка силового каркаса будет очень сильно его ослаблять.

В передней части любые изменения геометрии требуют замены алюминиевой чашки подвески на донорскую, а править можно лишь оригинальный лонжерон, и то совсем немного – он очень прочный и упругий. Верхний усилитель сложной формы стальной, но совершенно одноразовый. Мощный подрамник алюминиевый, в случае повреждения – только замена в сборе. Многослойные ячеистые конструкции из стали для гашения удара в передней части тоже меняются лишь целиком.

Можно ли при ремонте купить донорские детали и «пересобрать»? В теории да, благо клей и клёпки доступны. Однако заводской прочности швов не достичь: поверхности нужно очень тщательно готовить, элементы – разогревать… Короче, если при фронтальном ударе повреждено что-то, кроме пластика, восстанавливать машину крайне сложно, если не сказать – невозможно.

В задней части ремонт значительно проще, благо стали обычные, но тоже есть нюансы. Очень интересно выполнено пластиковое крепление заднего бампера к крылу. Оно представляет собой целый аэродинамический элемент с несколькими точками крепления к кузову и полостью для фильтрации воздуха, чтобы в салон через жалюзи вентиляции попадало меньше пыли, и полностью закрывает всю скрытую часть крыла под бампером. Под проемом багажника – такой же развитый пластиковый элемент для максимально точной фиксации бампера: любая просадка, заметная визуально, говорит о довольно серьезной поломке.

Как и у любой нормальной BMW, моторы расположены продольно, а базовый привод – на заднюю ось. Полный привод – с управляемым электроникой фрикционом в раздатке.

Подвески мощные алюминиевые: двухрычажная спереди и многорычажка сзади. Все подвески имеют электронно-управляемые амортизаторы, а в задней подвеске могут стоять пневмобаллоны – у версий 760i и у машин после рестайлинга. Ещё эта «семерка» может быть полноуправляемой: реализуется это установкой мехатронных приводов и блока управления ими на задней оси. Угол отклонения небольшой, но позволяет улучшить управляемость и сократить радиус разворота.

Коробки передач только автоматические, 6- и 8-ступенчатые ZF классической конструкции с гидротрансформатором серии 6HP21 на самых простых машинах с мотором N52 730i и серии 6HP28А на машинах с более мощными наддувными моторами 3,0 и V8 4,4. А машинам с дизелем 3,0 и бензиновым V12 до полагались 8-ступенчатые АКП: 8HP70 и 8HP90. После рестайлинга эти АКП ставили уже почти со всеми моторами, но заднеприводные бензиновые машины встречаются с 6-ступками и более поздних выпусков.

Индексы модификаций, как это часто бывает, не всегда соответствуют рабочим объемам. Так, модели 730i действительно имеют моторы 3,0 – рядные шестерки N52, а вот 740i – вовсе не 4-литровые, а с наддувным 3,0 N54/N55. 750i имеют турбированный V8 4,4 серии N63, а вот у 760i действительно 6-литровый V12 N74, также с турбиной. Дизельные двигатели тут все с двигателем 3,0 серии N57, но в различных версиях: с одной (730d), двумя (740d) или даже тремя (750d) турбинами.

Конструкция очень насыщена электроникой. Несколько шин данных (в том числе оптические) связывают все воедино для работы пары десятков блоков управления. Тут огромное количество сервисной электроники и многообразие вариантов. Найти две одинаковые машины с идентичным набором ЭБУ будет крайне сложно, ибо комплектации по традиции заказные.

Большинство «семерок» для России собирались в Калининграде. Бояться «нашей» сборки особо не стоит, хотя мелкие нарекания на качество окраски и сборки случались. Впрочем, немецкие машины тоже не идеальны, брак случается у всех.

Таймлайн

8 июля 2008 года. Мировая премьера на Красной площади в Москве (доллар стоил 23 рубля, до войны с Грузией оставался месяц, а до первого экономического кризиса – 3 месяца).

15 ноября 2008 года. Представлены серийные модели 7er BMW в вариантах 740i, 750i, 750Li и 730d.

Июль 2009 года. Стали доступны полноприводные версии 750i xDrive и 750Li xDrive, а также самая младшая версия 730i/730Li с атмосферным мотором 3,0.

Август 2009 года. Появление модели 760i/760Li с мотором V12.

Осень 2009 года. Появлении более мощной дизельной модификации 740d. Для большинства версий стал доступен М пакет.

Сентябрь 2010 года. Стала доступна полноприводная версия 740d xDrive.

Июль 2012 года. Рестайлинг модели. Теперь все версии имеют только 8-ступенчатую АКП, ранее основным бензиновым машинам полагалась 6-ступенчатая. Версии 730d и 730i более недоступны, зато появилась топовая дизельная 750d и полноприводная 740d. Пневмоподвеска задней оси теперь в базовой комплектации у всех версий. Новая мультимедийная система. Обновления внешности и интерьера. Обновление моторов. Новые ассистенты безопасности, адаптивный круиз-контроль и система автоматической парковка.

Июль 2015 года. Выход преемника, поколения G11. Ещё три месяца два поколения «семёрки» выпускались параллельно, а последние машинокомплекты на Автоторе собраны через полгода.

Кузов

Внешние панели

Ржавчины снаружи, скорее всего, не будет: за машинами всё ещё неплохо ухаживают и своевременно подкрашивают. Часто кузов покрыт каким-нибудь «жидким стеклом» или иной субстанцией, что идёт ЛКП только на пользу.

Впрочем, при внимательном осмотре сколы и пузырьки можно изредка отыскать на задних крыльях и стойках крыши и рамке лобового стекла – это единственные видимые снаружи стальные детали.

Капот, панель крыши, двери и передние крылья, как уже было сказано, тут алюминиевые. Это не значит, что они не требуют внимания. В местах повреждений и ремонтов, у петель дверей, креплений рамок, замков и в местах установки разнообразного крепежа можно отыскать вздутия и увидеть серый осыпающийся металл. В любом случае его будет немного. Если нет грубых нарушений условий эксплуатации, при ремонте не применяли алюминиевые клепки и не меняли материалы крепежа, то процесс коррозии алюминия очень растянут, даже если машину хранили на улице и мыли как попало.

Осмотр на подъёмнике сильно осложняется тем, что кузов почти полностью прикрыт аэродинамическими панелями, развитыми локерами и пыльниками. Что ж, пластик тоже может кое-что рассказать о состоянии кузова. Обратите внимание на состояние задних локеров и накладок порогов. Если пластик имеет следы контактов с грунтом, а войлочные задние локеры мокрые насквозь, то машина уже давно живет не своей жизнью, не ночует в чистых и сухих гаражах, а скитается по подворотням и разбитым дорогам и не получает должного обслуживания.

В таком случае при внимательном осмотре наверняка найдется еще миллион мелких проблем. Например, закисшие суппорты, шарниры датчиков и арматура пневмоподвески, ржавые шурупы и не только. А если поврежденные локеры и пластик снять, то почти точно отыщется коррозия внутри арок и на проводах блоков управления амортизаторами и активным подруливанием задней оси. Если же пойти ещё дальше и снять задний бампер, чтобы заглянуть в стык между крылом и бампером, то в верхней части вы увидите вздутия, если стыки не промывали тщательно и регулярно.

Если же пластиковые накладки ровные, локеры сухие, и всё выглядит более-менее первозданным, то, скорее всего, внутри всё тоже хорошо. Но это не значит, что осмотр можно заканчивать.

Загляните в багажник: тут часто бывает влажно из-за неудачного конструктива клипс в водоотводе, они стареют и начинают пропускать воду внутрь. Часто их просто ставят на герметик, что вроде бы колхоз, но надежнее, чем покупка новых. В багажнике надо бояться не коррозии, а проблем с электроникой, ее тут очень много. По центру стоит аккумулятор, по краям проводка и около десятка (точное число зависит от комплектации) блоков электроники.

Проблема воды в дверях, знакомая по разным моделям BMW как минимум с 90-х годов, тут тоже актуальна – это всё то же сочетание забитых сливов и хорошей герметичности самих дверей. Проверяйте сливы, потрясите двери, внутри электроники хватит на целый Solaris – там как минимум блок управления стеклоподъемником, ручка с контроллером и доводчик. Если проблему игнорировать, ждите коррозии стеклоподъёмников, а со временем – протечки внутрь салона, где на полу проводки и электроники ещё больше. Вода также может быть в порогах и в нише люка, опять же из-за забитых сливов. Ниша ржавеет так же, как на Jaguar XJ, хотя проблема пока что не массовая.

Обязательно проверьте подкапотное пространство: надмоторную нишу и состояние всех швов. В моторном отсеке тут очень горячо, особенно с моторами V8 или V12, герметик стареет усиленными темпами, особенно у машин, сутками «молотящих» на холостых оборотах в ожидании большого начальника. Трещины герметика приводят к коррозии как стали, так и алюминия по соседству.

Оборудование кузова

К сожалению, при всей немецкой основательности конструкции просчетов явно многовато. В первую очередь владельцев достают поломки дверных ручек. Оригинальные имеют неудачный уплотнитель и боятся воды. Поначалу они отказывают после моек, а потом просто корродирует плата, перестает работать система бесключевого доступа и начинает быстро садиться аккумулятор. Удивительно, но китайские ручки сделаны явно лучше оригинала, а стоят раз в пять дешевле, и герметизация у них лучше.

С оптикой тоже вышло некрасиво. Во-первых, трескаются колпаки фар, причем это не мелкие трещинки, а сквозные трещины, которые готовы расти на всю высоту стекла. Ксенон тут довольно крепкий, выгорает он не так уж быстро, а вот светодиодные фары оказались слабоваты, и световой поток ощутимо меньше, чем от газоразрядных ламп. К тому же светодиоды основного модуля умирают со временем от перегрева. Ремонт небюджетный, сложный, но вполне возможный – можно даже поменять светодиоды на более мощные, причем сразу раза в два, а заодно улучшить охлаждение фары. Ремонт получится намного выгоднее покупки новой фары: можно уложиться в 120-150 евро вместе с работой, тогда как фару меньше чем за 2000 вы не найдете.

Но если с диодами основного света проблемы (пока) случаются нечасто, то модули светодиодных поворотников мрут постоянно. Что интересно, их можно купить отдельно, вот только цена в 350 евро явно не соответствует сложности детали. Четыре светодиода тянут аж на 300 рублей при ремонте, а откуда появляются еще два нуля в цене детали, вряд ли вам кто-то ответит.

Замки дверей тоже внезапно отказывают, и тоже есть в китайском варианте с «доработками». В остальном качество исполнения очень высокое, все детали есть в наличии, даже самая мелочь, качество изготовления отличное, от заводского не отличается.

Правда, общая цена всей «мелочевки» легко может составить несколько сотен тысяч рублей. А цена с бамперами и оптикой превышает миллион рублей. Неудивительно, что «жирные» F01 иногда не угоняют, а «обдирают» – снимают все, что представляет ценность, от М-руля до оптики, предварительно разблокировав сигнализацию. В оснащении машины не все элементы привязаны к конкретной конфигурации, да и программную защиту многих компонентов уже сломали.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2
Кузов
Фара ксенон с AHL 97 645 Magneti Marelli 38 076 Hella 41 716
Фара биксенон 98 452 Magneti Marelli 45 459
Стекло лобовое 38 063 KMK 5 619
Крыло переднее 42 686 API 17 946
Бампер передний 63 214 Polcar 32 818
Капот 114 453 Schnieder 52 324
Ремонтный брызговик без VIN номера 43 782 Нет в продаже

Салон

Курс на «одноразовость» отделки, взятый BMW с появлением «пятёрки» Е60 и «семёрки» Е65, был продолжен и тут. Сравнительно быстро истирается покрытие рулевого колеса, протираются до белого пластика кнопки управления климатом, царапаются дисплеи, а у рестайлинга часто требуют замены накладки внутренних ручек дверей. Кнопка разблокировки на рычаге АКП люфтит и иногда даже выпадает, а у «крутых» сидений с ломающейся спинкой отказывают электромоторы регулировки. У экранов в спинках регулярно облезает антибликовое покрытие и изредка рвется шлейф. Рулевая колонка часто стучит и прикусывает, нижняя ее секция с карданом и шлицами, увы, расходник.

Полный список потенциальных проблем зависит от комплектации. Доводчики дверей, подсветка, ароматизаторы, озонаторы, пульты управления встроенными средствами мультимедиа и климатом, массажи, оттоманки, шторки… Оно всё рано или поздно ломается.

Мультимедийная система NBT от BMW по нынешнем меркам уже олдскул, а обновлять её сложно. Многие владельцы идут на такой шаг, как покупка китайской мультимедийной системы в корпусе и с интерфейсом NBT, такие ставятся болт-он и отлично интегрируются с бортовой электроникой. Цена такого модуля – от 500 евро, что более чем в пять раз дешевле бэушного (не говоря уже про новый) оригинала, да и в установке «китаец» проще в разы. Единственное, чему пока такие модули не научились, это показывать видео на задние мониторы. Но все может измениться к моменту публикации статьи.

Конструкция сидений сложная и капризная. Подогрев мало того, что ломается от неудачного нажатия, а нити обогрева встроены в чехол, что резко повышает стоимость его замены (если, конечно, вы не хотите вшить сюда углепластиковый «колхоз» и забыть о проблеме навсегда), так еще и если прожать коленкой, то можно поломать лопасти системы вентиляции.

При этом по ресурсу обивки особых проблем нет – в отличие от руля сиденья сделаны крепкими, даже с самой нежной кожей они держатся хорошо, сотня тысяч пробега ничем не выдает себя, ну кроме износа ниток прострочки (в отличие от более младших моделей – 3-й и 5-й серии). Потертости и потеря фактуры кожи говорят о пробегах сильно за 200 тысяч.

Как правильно проверить проводку в автомобиле мультиметром

Количество электроники в современных автомобилях из года в год растет, а это означает, что провода в них находятся, практически, повсюду. Для того чтобы они не мешали эксплуатации и стильному интерьеру автомобиля, их связывают и укладывают в специальные каналы вдоль боков, потолка и пола автомобиля, а сверху закрывают отделочными панелями, ковровым покрытием и обивкой.

Кабельный жгут

Эти жгуты проводов проходят через узкие каналы, и часто подвергаются вибрации и механическим нагрузкам, что может вывести один или несколько из них из строя. Когда это происходит, все оборудование, которое питается от поврежденного провода, перестает работать. Чтобы справиться с проблемой автолюбитель должен знать, как прозвонить проводку в машине мультиметром, для быстрого и эффективного восстановления ее работоспособности.

Причины возникновения сбоев в работе проводки автомобиля

Электрическая система автомобиля имеет основные цепи зарядки для запуска и зарядки аккумуляторной батареи, а также дополнительные: электрическое освещение, электродвигатели, датчики, магнитные замки, стереосистема и компьютер. Все цепи размыкаются и замыкаются переключателями или реле (дистанционными переключателями, управляемыми электромагнитами).

Ток в цепи течет по одному кабелю батареи через компонент, находящийся под напряжением, и попадает в батарею через металлический корпус автомобиля. Корпус подключается к клемме заземления АКБ толстым кабелем.

В отрицательной (-) системе заземления ток течет от положительной (+) клеммы к работающему компоненту. Компонент заземления кузова автомобиля, подключается к отрицательной (-) клемме аккумуляторной батареи.

На практике встречается довольно много вероятных причин выхода из строя автомобильной проводки. Вот самые частые причины выхода из них:

Причины сбоев

  1. Процесс старения, который приводит к хрупкости, растрескиванию и вероятному выходу из строя изоляционных материалов. При этом обнажаются провода в автомобиле, и создается риск возникновения короткого замыкания, который может привести к пожару в машине.
  2. Установлен провод, который не подходит по мощности и условиям эксплуатации в автомобиле, недостаточно механически устойчив к износу или истиранию, либо химически неустойчив к условиям окружающей среды.
  3. Механическая поломка из-за ударного воздействия или вибрации.
  4. Проникновение влаги в изоляцию вызывает серьезные проблемы, включая короткое замыкание и коррозию медных проводов.
  5. Перегрев электрических кабелей приводит к ухудшению качества изоляционного материала внешней оболочки, а также к преждевременному выходу из строя кабелей.
  6. Электрическая перегрузка.
  7. Повреждения грызунами.

Как подготовится к тестированию автомобильных проводов

Пред тем как проверить проводку в автомобиле мультиметром, понадобится приготовить обычный цифровой бытовой мультиметр, измерительные щупы, длинную проволоку и зажимы «крокодилы». Также нужно будет иметь руководство по ремонту автомобиля и схему электропроводки.

Подготовка к тестированию

Наличие электрической схемы цепи значительно упростит диагностику, поможет идентифицировать нагрузки, провода, переключателей и управляющих устройств в цепи. Благодаря чему, пользователь сможет понять, как ток должен течь в цепи, как она защищена, а также, в каком обычно замкнутом или разомкнутом состоянии она находится. Если схемы нет, ее можно купить или скачать из Интернета для конкретной марки автомобиля.

Важно! При изучении схемы потребуется обратить особое внимание на разъемы, соединения, переключатели и компоненты в цепи, где имеется возможный обрыв. Чтобы избежать путаницы, идентифицируют провода по цвету и клеммам, переключателям или нагрузке, к которым они подключены. Тщательно отсоединяют разъемы, чтобы не повредить их. По возможности отсоединяют разъемы датчиков с задней стороны или со стороны проводов.

Проверка реле и предохранителей

Согласно Руководству по ремонту авто устанавливают, какой предохранитель или реле связаны с неработающим оборудованием. Если неработающих компонентов несколько, по схеме подключения определяют общие точки в цепи. Это существенно сузит области поиска неисправности.

Проверка реле

  1. Выключают двигатель.
  2. Открывают крышку отсека предохранителей, который обычно находится под рулем или под капотом автомобиля, и обозначен небольшим электрическим знаком.
  3. На крышке блока предохранителей имеется руководство, позволяющее определить функцию каждого и найти его.
  4. Используя маленькие плоскогубцы, поставляемые с блоком, освобождают проверяемый предохранитель без усилий.
  5. Если при внешнем осмотре замечено черное пятно на цифрах или разорванная нить, то предохранитель перегорел и его необходимо заменить.

Для более точной проверки используют мультиметр в режиме прозвонки. Если предохранитель не звонится, то неисправен. Заменяют сгоревший предохранитель на новый с аналогичными характеристиками.

Визуальный осмотр проводки

Перед тем как прозвонить провода мультиметром в автомобиле, выполняют визуальный осмотр проводки. Для того чтобы найти поврежденный провод, открывают неработающее оборудование автомобиля и находят питающие провода. Во многих случаях для этого потребуется снятие внутренних отделочных панелей. Если провода заключены в гибкую пластиковую трубку, то осторожно снимают ее, чтобы можно было их осмотреть. Если будет определен провод с нарушением изоляции — его нужно будет заменить.

Проверка мультиметром провода на обрыв

Проверка на целостность проводов автомашины должна выполняться с соблюдением правил электробезопасности. В противном случае, исполнитель может получит травму электротоком. Он также должен понимать основы функционирования электрооборудования, для того чтобы правильно выполнить проверку.

Проверка обрыва

Важно! Если автолюбитель испытывает сомнения в своих возможностях работать безопасно в электросетях, то лучше воспользоваться услугами электрика.

Поэтому, чтобы этот тест был успешным, потребуется мультиметр, гаечный ключ, а также фонарик. Перед выполнением теста убеждаются, что отключен источник питания провода.

Настройка мультиметра

Перед тем как найти короткое замыкание в проводке автомобиля, правильно настраивают мультиметр. Он должен быть включен на диапазон измерения в омах. Максимальный предел этого измерения мультиметра — это разомкнутый контур (OL), поскольку при разрыве прибор определяет сопротивление воздушной прослойки между двумя выводами. В некоторых моделях может потребоваться, чтобы пользователь нажимал кнопку непрерывности.

Настойка тестера

Измерения сопротивления выполняется специальными проводами-щупами: черный вставляется в разъем COM, а красный в разъем АV. Перед началом работ убеждаются, что щупы правильно установлены и закреплены.

Тестирование на обрыв

Если на предохранителе нет напряжения, а сам предохранитель исправен, то потребуется проверить участок цепи между соединением держателя предохранителя и аккумулятором. Например, в этой части цепи может быть плохое соединение с АКБ.

При проверке электрических или электронных компонентов в автомобиле используют цифровой мультиметр с сопротивлением 10 МОм, чтобы предотвратить повреждение автомобильного компьютера и других электрических устройств.

Проверка цепи на обрыв:

  1. Выбирают схему, которую нужно протестировать.
  2. Поворачивают ключ зажигания в положение «Вкл.», и запускают двигатель на холостом ходу.
  3. Подключают отрицательный черный вывод измерителя к «земле», а положительный красный к положительной стороне нагрузки тестируемой цепи.
  4. Если на шкале мультимера появляется 0 В, перемещают красный провод измерителя к выходной стороне устройства управления–переключателя или реле. Если теперь на экране появится 10.5 В, то существует разрыв между нагрузкой и управляющим устройством. Если выше 10.5 В, то перемещают красный провод измерителя к заземленной стороне нагрузки.
  5. Если мультиметр показывает от 1 В и выше, но меньше напряжения батареи — существует слишком большое сопротивление на стороне заземления цепи. Это может быть корродированным или неплотным соединением, или поврежденным проводом, препятствующим нормальному прохождению тока.
  6. Если мультиметр показывает напряжение аккумулятора, то это означает, что на стороне заземления цепи есть обрыв.

Внимание! Для того чтобы это исправить, убеждаются, что линия заземления исправна и не подвержена коррозии. При необходимости устанавливают перемычку для создания надежного хорошего заземления, чтобы определить работоспособность цепи при целостной заземляющей линии.

Изоляция проблемной цепи

Для того чтобы проверить целостность участка цепи, который вызывает сомнение в работоспособности, нужно изолировать этот участок от остальной цепи. Отключают эту часть цепи, отсоединив разъем, переключатель или нагрузку с каждого конца секции, которую нужно протестировать.

Нарушение изоляции проводов

Устанавливают измеритель на непрерывность или на самое низкое значение по шкале Ом. Подключают один из выводов цифрового мультиметра к одному концу изолированной цепи, а другой вывод — к другому концу. Если на дисплее отображается «OL» — бесконечное сопротивление, то в этой части цепи имеется разрыв.

Дальше потребуется переместить один из выводов ближе к другому, и вновь проверить сопротивление цепи или прозвонить мультиметром. Сокращают цепь постепенно до тех пор, пока мультиметр не издаст звуковой сигнал.

Важно! Разрыв будет расположен между этой точкой и предыдущей точкой, которую проверили. Если цифровой мультиметр издает звуковой сигнал или на дисплее отображается 0.3 Ом, или аналогичное небольшое значение сопротивления, то значит в цепи нет обрыва.

Тем не менее, если в результате измерения будет получено более высокое сопротивление, то это указывает на слабое или корродированное соединение, клемму или провод. При необходимости проверяют падение напряжения в этой части цепи, чтобы определить причину сбоя.

Проверка цепи свечей зажигания

Кабели свечей зажигания часто выходят из строя, что объясняется экстремальными условиями эксплуатации: перепады температур, вибрация, высокие электрические нагрузки и наличие химических веществ: масла, смазки и охлаждающей жидкости.

Цепь зажигания

Предварительно проверяют провода свечей зажигания на предмет визуальных повреждений: оплавленная или растресканная изоляция.

Если видимых повреждений на проводах нет, то выполняют тест на сопротивление цифровым мультиметром по шкале Ω. Удерживают щупы измерителя на каждом конце кабеля и считывают общее сопротивление на шкале.

Как найти КЗ в проводке автомобиля мультиметром

В автомобильной проводке существует 2 вида короткого замыкания: на питание и на землю. При КЗ на «массу» ток проходит от электроцепи к кузову. В этой ситуации провода, контактируя с кузовом или мотором, греются и теряют защитные характеристики изоляции. Также выходят из строя предохранители, приборы освещения и датчики.

КЗ на питание возникает в жгуте с чрезмерным числом проводов, размещенных близко друг с другом. Протертые или оборванные провода соединяются между собой, образуя аварийную цепь, и включают оборудование, которое в данный момент не нужно. Например, при включении фар, раздается звуковой сигнал. Найти КЗ в отдельной цепи довольно сложно. Для того чтобы упростить диагностику в современных авто применяют схемы электропроводки (EWD) с цветовой кодировкой.

Для проверки КЗ рекомендуется принять меры безопасности, работы проводить в защитных очках. Далее находим автомобильный аккумулятор, отсоединяя положительный кабель от АКБ и размещая таким образом, чтобы его конец не касался оборудования или кабелей.

Определяют неработающее устройство, отсоединяют его питающие провода, предварительно установив их полярность и располагают так, чтобы они ни к чему не прикасались.

Плюсовой провод к блоку предохранителей отключают от панели так, чтобы его конец был свободным. Отрицательный провод от полосы заземления также отсоединяют аналогичным образом. К положительному и отрицательному проводу подключают соответственно щупы омметра, и контролируют показания цифрового мультиметра или аналогового по стрелке. Если первоначально стрелка откинется в сторону, а потом вернется в первоначальное положение, то КЗ в цепи нет. Если стрелка отклонится и останется на месте — в цепи КЗ.

Тестер-контроллер

Очевидно, что обычным мультиметром довольно сложно обнаружит этот тип неисправности. Для этого лучше использовать специальный тестер-контроллер CMS для жгута проводов, который позволяет определить, находится ли провод под напряжением, благодаря встроенному датчику.

Диапазон измерения от 0 до 60 В постоянного тока, также может измерять переменный ток. Для этого пользователю не потребуется повреждать оболочку провода, чтобы добраться до проводящего металла. Детектор позволяет быстро обнаружить провод с плохим контактом или плохой проводимостью из-за нарушений изоляции, или других сбоев в целостности конструкции.

Чтение результатов выполнятся на ЖК-экране, а измерительный датчик может проникнуть даже в самые труднодоступные места, поэтому не потребуется делать разборку автомобиля.

Замена электропроводки

Современные автомобили имеют более 1500 проводов различного назначения. Они работают в сложных условиях: при высокой температуре, повышенной вибрации и химически активной среде. Поэтому не удивительно, что какие-то провода часто обрываются или утрачивают целостность изоляционного покрова. В этом случае водителю нужно будет самостоятельно определить место КЗ в цепи с применением мультиметра.

Источник https://washerbest.com/kak-otremontirovat/sbilas-programma-v-stiralnoj-mashine

Источник https://www.kolesa.ru/article/bmw-7er-f01-s-probegom-voda-v-dveryakh-i-kuzov-kotoryy-nelzya-vosstanovit-posle-dtp

Источник https://osensorax.ru/remont/kak-proverit-provodku-v-avtomobile-multimetrom

Похожие записи

Оставить комментарий