Как сделать правильный капитальный ремонт двигателя, чтобы он был лучше нового

Капремонт — это комплекс ремонтных работ, связанных с заменой деталей не подлежащих ремонту (в основном, поршни, кольца, прокладки) и ремонтом деталей, которые можно восстановить до заводского состояния. После проведения капремонта двигатель восстанавливается свои силовые эксплуатационные показатели (мощность, компрессия, бесшумность и плавность работы). В отличие от текущего или внепланового (это, например, перегорает предохранитель омывателя или не работает обогрев заднего стекла 2107) капитальный ремонт предполагает ремонт всего двигателя, а не отдельных деталей. Поэтому такой вид работ стоит прилично, требует опыта, времени и, желательно теплого хорошо освещенного гаража, если водитель хочет сделать капиталку своими руками.

Так как мотор — это сердце транспортного средства, ремонт его надо выполнять с соблюдением всех норм и правил, точности и умения.

Способы обкатки мотора

Описанный выше алгоритм – классическая естественная обкатка. Но кроме этого, существует ещё как минимум три способа притирки деталей отреставрированного силового агрегата:

• метод холодной обкатки, производимый с использованием специального стенда;
• холодная обкатка, выполняемая без стенда;
• метод горячей притирки деталей двигателя.

Рассмотрим особенности каждого из перечисленных способов.

Обкатка на стенде

Разумеется, сам стенд – оборудование очень дорогое. Его могут позволить себе только крупные СТО, но зато благодаря его использованию удаётся получить полный контроль над всеми технологическими этапами обкатки.

В этом случае силовой агрегат устанавливается на стенд и запускается посредством соединения с карданным валом, который, в свою очередь, приводится в движение электромотором, считающимся ведущим по отношению к мотору автомобиля.

Специальный прибор, именуемый энкодером, контролирует частоту вращения ведущего двигателя, несколько менее точные показания фиксирует тахометр. Стендовое оборудование работает под управлением микропрограммы, регулирующей параметры работы электромотора, опираясь на показания датчиков.

Совокупная длительность работы пары ведущий/ведомый мотор определяется составом работ, выполненных в рамках капитального ремонта автомобиля. В частности, для нормальной притирки новой цилиндропоршневой группы требуется примерно три часа непрерывного вращения обоих двигателей.

Результат такой холодной притирки предполагает, что удалось добиться следующих показателей:

• при работе СА на ХХ (на оборотах, не превышающих 600 в минуту) обороты стабилизируются;
• нажатие на педаль акселератора в этом же режиме не приводит к перебоям в работе ведущего двигателя, и он не должен при этом глохнуть.

Отметим, что приобретения дорогостоящего стенда для проведения холодной обкатки недостаточно – нужен ещё и специалист, который отлично разбирается в нюансах выхода на определённый режим, в беспрекословном соблюдении технологии притирки деталей.

Бесстендовая холодная обкатка

Он заключается в буксировании автомобиля на третьей передаче, но при заглушенном двигателе, на протяжении 2-3 часов. До начала обкатки автомобиль заправляют всеми необходимыми техническими жидкостями, включая масло и антифриз/тосол.

Хотя специалисты не советуют использовать этот метод, он получил широкое распространение в среде гаражных мастеров ремонта.

Горячая обкатка

Производится непосредственно на автомобиле, но на обездвиженном. Характеризуется возможностью контроля качества сборки силового агрегата после проведения капремонта и нивелирования мелких дефектов, допущенных при производстве деталей и узлов, установленных вместо изношенных. Что хорошо – данная технология может быть использована и в гаражных условиях. Алгоритм холодной обкатки:

• запускаем мотор, устанавливаем обороты на уровне режима холостого хода;
• даём проработать порядка 3-4 минут, глушим мотор на примерно такой же интервал времени. Повторяем цикл 10-15 раз. Остановка двигателя нужна для того, чтобы не допустить локального перегрева силового агрегата;
• снова заводим мотор, устанавливаем обороты на показателе 1200 об/мин, постепенно увеличиваем их до примерно 50% от максимального уровня. Рассчитываем увеличение оборотов таким образом, чтобы общая продолжительность работы силового агрегата составила 45-50 минут.

Во время последнего этапа особенно внимательно следим за температурой двигателя, если она неконтролируемо поднимается – следует заглушить мотор, дать ему остыть и только после этого запускать вновь. Если всё в норме, проверяем уровни техжидкостей и наличие/отсутствие их подтеканий, измеряем компрессию цилиндров. Наконец, после завершения обкатки заново выставляем зажигание и регулируем зазоры клапанов.

Естественная обкатка двигателя

Саму последовательность проведения классической обкатки мы уже приводили. Стоит отметить, что независимо от сложности и состава проведения восстановительных работ, обкатку следует проводить исключительно в щадящем режиме, даже если вы ограничились только заменой цепи (разумеется, совокупный пробег в этом случае будет минимальный, порядка 500 километров).

Движение на пятой передаче нужно исключить, трогаться следует очень плавно

О важности заливки качественного моторного масла мы уже говорили, но не менее важно использование и хорошего топлива – по крайней мере, до завершения периода обкатки

Когда делать капитальный ремонт двигателя

Как бензиновые, так и дизельные двигатели выжигают свой ресурс после прохождения положенного им ресурса в моточасах (если двигатель работал 1 час — это 1 моточас) или пробега в тысячах км.

При появлении следующих признаков надо делать капремонт ДВС:

1. Приходится доливать моторное масло, оно куда-то уходит.
2. Механические повреждения двигателя (трещина в блоке).
3. Компрессия в цилиндрах ниже допустимого.
4. Постоянный дым из глушителя синий или или сизый (темно-серый) густой в большом количестве.
5. Слышны стуки (это может быть провернулся вкладыш и т.д.).
6. Автомобиль не тянет как раньше, особенно на подъем.
7. При проверке свечей они постоянно грязные, с нагаром, в масле.
8. Расход топлива стал больше, чем было.
9. В картер попадает много газов.
10. Низковатое давление масла в системе.
11. Мотор перегревается при незначительных нагрузках.
12. Двигатель работает с перебоями.

Эти причины не обязательно указывают на необходимость проведения капитального ремонта ДВС. Если таких признаков много и они повторяющиеся, то пора отдавать авто на капиталку или делать своими руками.

Исходя из признаков определяют какой ремонт требует двигатель:

• текущий или поточный ремонт (ремонт или замена отдельных деталей, например, окраска бампера);
• технический ремонт согласно графика (ремонт или замена изношенных деталей отработавшие свой ресурс);
• внеплановый ремонт двс (это когда ресурс еще не вышел, но мотор почему-то сломался);
• капитальный или капремонт, или капиталка делается как по графику по прошествии заданного ресурса, так и после окончательной поломки.

Какой пробег двигателя до капитального ремонта

Ресурс по пробегу для средненьких автомобилях считается около 200 тыс. км., после прохождения которого уменьшаются его характеристики и пора делать капиталку. Есть автомобили с ресурсом 1 млн. км (называют двигатели миллионники), хотя сейчас ходят слухи, что ресурс новых дорогих автомобилей, которые раньше были миллионниками, сейчас имеют намного меньший ресурс. Чем чаще ремонтируют автомобиль, тем выгоднее по финансам авто производителям и магазинам автозапчастей, но тем самым портится репутация марки или конкретной модели авто.

В некоторых случаях, при сильном износе ДВС или сильных поломках, целесообразнее сделать свап двигателя.

Автоваз изготовитель установил средний пробег для автомобилей Ваз 2114 = 150 тыс. км. Такие же показатели имеют, в среднем все российские авто. Но, если вовремя устранять различные неполадки, ресурс моторов легко выдерживает 250 тыс. км. Ресурс моторов иномарок, в среднем, 200 000 — 300 000 км до капремонта.

Что входит в капремонт двигателя

Капитальный ремонт дизельных и бензиновых двигателей делается поэтапно:

1. Разборка ДВС.
2. Мойка деталей и очистка.
3. После очистки опытный автомеханик способен определить насколько сильно изношены те или иные детали, можно ли их отремонтировать или лучше заменить. Делают дефектовку, то есть после того, как сняли головку блока цилиндров (ГБЦ), ее и блок цилиндров (ГБЦ) проверяют на сколы и трещины; исследуют цилиндры на задиры и царапины; определяют зазоры сопряженных деталей; осматривают состояния поршней на наличие сколок, раковин, нагара; проводят осмотр шатунов коленвала; исследование коленвала ДВС; пальцев; подшипников; детали газораспределительного механизма также проверяют (клапаны, коромысла, и т.д.). Также сравнивают размеры важных деталей с заводскими.
4. После дефектовки надо оценить степень износа всего двигателя: что менять, что оставить, что отремонтировать.

Советы по ремонту ДВС

• Если ни разу еще не приходилось разбирать полностью двигатель, то правильнее и лучше будет пригласить знакомого, который разбирается.
• Проводить разборку желательно в теплом и хорошо освещенном гараже.
• Во время разборки все болты, шайбы и гайки складывать в ящик с перегородками, не бросать все в одно ведро.
• Во время разборки запоминайте последовательность, если проделываете это первый раз.
• Если не знаете как называются запчасти, взять старые детали в магазин и показать продавцу.

Демонтаж и разборка

В зависимости от марки и модели автомобиля (конструкции двигателя, количество цилиндров, тип коробки передач), процесс демонтажа двигателя может отличаться. Расположение двигателя на переднеприводных и заднеприводных также отличается.

Карбюраторные двигатели намного легче и быстрее разбирать, так как они не напичканы электронными устройствами, при наличии которых, чтобы добраться до самого двигателя приходится их все аккуратно демонтировать.

Так, если приходится делать капиталку Камазу, например, то его дизельный двигатель ярославского завода ЯМЗ-236 займет на демонтаж около 10 часов. Если проделывать такую же работу с большегрузными аналогами Камаза, то уйдет более 30 часов.

А чтобы разобрать Вазовский двигатель, нужно около 3 часов. А на двигатели легковых иномарок потребуется около 10 часов.

Разбирать надо не спеша, бросая куда попало болты и гайки. С разборки уже началась, так сказать, диагностика.

Как правильно мыть и сушить детали двигателя

Прежде чем приступить к разборке и ремонту двигателя, его нужно вымыть, а затем разобрать на составные части, затем промыть и дефектовать все детали. Для промывки блока можно использовать любой таз, однако вам будет удобнее, если вы будете использовать сварной поддон с металлической решеткой внутри. Это не только облегчает операцию, но и существенно экономит жидкость для промывки. Хорошо промывает все детали осветительный керосин. Он имеет низкую токсичность, обладает хорошими моющими свойствами и, кроме того, все детали после промывки керосином быстро высыхают и не имеют на поверхности маслянистую пленку.

Затем следует хорошо прочистить каналы двигателя. Для этого следует запастись ершиками с крепким ворсом. Чтобы промыть каналы под давлением, используйте краскопульт с компрессором или резиновую грушу с тонким основанием. После того, как двигатель полностью промыт, его следует тщательно высушить. Для сушки деталей подойдут листы чистой бумаги или старые газеты. Чтобы на детали во время сушки не попала пыли и грязь, их следует прикрыть тканью. Причем, эта мера безопасности является обязательной, если вы сушите элементы «движка» на свежем воздухе, в котором присутствует небольшое количество вредных абразивных частиц.

Помимо этого, нужно обязательно запастись достаточным количеством чистой ветоши, хлопчатобумажными перчатками, монтажным и измерительным инструментом, емкостью для отходов. Если вы заранее благоустроите место для ремонта, приобретете все перечисленные важные элементы, подготовка двигателя к ремонту пройдет намного быстрее и продуктивнее. Ведь, ни для кого не секрет, что именно детали играют главную роль при работе с такой чувствительной деталью автомобиля, как его «пламенный» мотор.

• Распечатать

Это интересно: Тонируем боковые стекла автомобиля пленкой своими руками

Дефектовка элементов при капиталке ДВС

Дефектовка в этом случае механическая, то есть надо проверить визуально и с помощью измерительных инструментов изношенность деталей.

В дефектовку двс входят следующие работы:

• осмотреть коленчатый вал и измерить его размеры, проверить на изгибы и центровку;
• осмотреть корпус блока цилиндров (БЦ);
• проверить детали шатунно-кривошипного механизма на наличие люфта и самого состояния: поршни, цилиндра, кольца, пальцы, шатуны;
• осмотреть корпус головки блока цилиндров (ГБЦ);
• детали газораспределительного механизма;
• определить ремонтопригодность деталей и узлов.

Какие запчасти нужны для капитального ремонта двигателя

После проделывания процедуры дефектовки и отсеивания годных к восстановлению и не годных, надо заказать новые детали взамен негодным. Когда уже знаете, какие запчасти нужны, с их заказом и покупкой тянуть не надо, так как новые детали еще надо подготавливать к установке.

Запчасти для капремонта для бензиновых двигателей:

1. Вкладыши (коренные и шатунные).
2. Детали поршневой группы.
3. Пальцы шатунов.
4. Шатунные втулки.
5. Клапана (все, и впускные, и выхлопные).
6. Маслосъемные кольца.
7. Прокладки (полный комплект).
8. Направляющие втулки и седла клапанов.
9. Помпа с ремкомплектом.
10. Фильтр масляный и насос.
11. Другие попутные детали.

С чего начать?

Итак, что нужно сделать в первую очередь? Для начала разберитесь со списком запчастей, ключей. Понадобится замена водяной помпы, если она еще заводская, внутренностей маслонасоса и маслофильтр, металлической цепи ГРМ и звездочек для неё.

Приобретите качественную поршневую группу с номером ремонта, вкладыши, сальники, высоковольтные провода, ремкомплекты в бензонасос, трамблер.

Есть малые детали, но без них не поедете. Например, упорные полукольца. Они предотвращают осевое перемещение коленвала. Снимая коленвал, сами убедитесь, что они стерлись.

Инструментарий самый полный:

• ключи, щупы для отладки клапанов;
• съемники сухарей на клапанах, колпачков;
• съемники на 2 и 3 лапы;

Если есть гидроцепная таль, то полработы долой. Она понадобится при съеме ДВС и установке.

Шлифовка блока и коленвала

После того, как решили вопрос с запчастями, начинают приступать к ремонту и восстановлению блока и коленчатого вала ДВС. На фрезерном и плоскошлифовальном станке снимают слой посадочного места головки блока цилиндров и самого блока до тех пор, пока не останется раковин и сколов. Бывает так, что есть несколько глубоких раковин, из-за которых приходится снимать слои по несколько заходов. Срезают обычно, в зависимости от степени повреждения, слои толщиной по 1 мм, по 0.5 мм, 0.25 мм, 0.1 мм, 0.05 мм. После этого начинают шлифовать поверхность до зеркального блеска.

Для шлифования коленвала существует специальная таблица, в которой указаны значения толщины и эффективности после ремонта по сравнению с новым заводским.

Вид ремонта	Толщина, мм	Эффективность по сравнению с новым
Ремонт № 1	0,25	80-90%
Ремонт № 2	0,50	70-75%
Ремонт № 3	0,75	65-70%
Ремонт № 4	1,00	50-55%
Ремонт № 5	1,25	40-45%
Ремонт № 6	1,50	Меньше 30%
Ремонт № 7	2,00	Не применяется с 1995 года

Снятие двигателя с автомобиля

Без этой процедуры не обойтись, так как мотор должен быть извлечен, в противном случае его просто не получится полностью разобрать. На этапе подготовки отключаете аккумуляторную батарею, чтобы обесточить систему электроснабжения. Все навесное оборудование нужно снять – карбюратор, воздушный фильтр, генератор, стартер, выпускной коллектор и пр. Перед демонтажем двигателя можно открутить и головку блока. С ней работы будут проводиться отдельно. Масло из картера сливаете, после этого вам потребуются лебедка и помощники.

Четыре болта крепят коробку переключения передач к блоку двигателя. Мотор с кузовом на автомобилях ВАЗ 2108-21099 крепится при помощи одной подушки. Подвешиваете двигатель на тросике и выкручиваете все болты, заранее обработав соединения проникающей смазкой для облегчения работы. Для удобства можно в самом начале снять петли и убрать в сторону капот, таким образом у вас освободится место. После окончательного извлечения двигателя приступаете к его разборке.

Теперь стоит поговорить о требованиях к каждому элементу мотора.

Ремонт головки блока (ГБЦ ДВС)

Для проведения ремонтных работ с головкой блока цилиндров хотя и не сложный, но многие почему-то стараются отдать его в сервис.

Ремонт головки блока состоит из следующих видов работ:

1. Заменяем распредвал (все, сколько есть в данном двигателе).
2. Меняем всасывающие и выпускные клапана.
3. Меняем направляющие втулки.
4. Меняем маслосъемные колпачки с седлами.
5. Если в ГБЦ есть трещины, то либо меняем головку и заново ее шлифуем, либо завариваем аргоном эти трещины.

Бесстендовая холодная обкатка

Этот метод является некоторой попыткой, имитирующей работу обкаточного стенда. Процедура заключается в том, что двигатель быстро притрется, если он не греется от применения какого-либо топлива, а его вращение обеспечивается внешними механизмами.

Работа выполняется так: Автомобиль сцепляют с помощью буксировочного троса другим автомобилем и буксируют его на включенной передаче несколько часов. Это дает возможность быстро сделать обкатку двигателя, но не допускает проведения контроля над работой и выполнением каких-либо алгоритмов. Насколько качественно была проведена обкатка мотора, можно судить по величине пробега, и достижения до следующего ремонта.

Существуют способы, дающие возможность узнать успешность обкатки мотора, а при применении холодного метода эти признаки хорошо заметны:

• Автомобиль в движении стал более динамичным и прибавил в мощности.
• Мотор стал запускаться значительно быстрее.
• Двигатель на холостом ходу стал работать более стабильно, и держит обороты, с соблюдением стандартных значений.

Сборка и монтаж ДВС

Последовательность сборки двигателя после капитального ремонта:

1. Установить располовинчатые вкладыши и усадить коленчатый вал.
2. Установить шатуны и и детали поршневой группы.
3. Правильно установить и затянуть бугели (дугообразное крепление коленвала).

Если вы в первый раз решили сделать капиталку своими руками, после всех работ до сборки, лучше произвести сборку с опытным специалистом в этом деле. От качества сборки зависит ресурс всего автомобиля.

Обкатка после капиталки

Самый приятный процесс в таких работах — это необходимая мотору с новыми деталями обкатка. Во время обкатки новые детали притираются, поэтому сразу большую нагрузку давать не рекомендуется. Обкатку рекомендуется проходить до 2000 км пробега без рывков и резкого старта.

Существуют несколько способов обкатки:

1. Обкатка на холодную на стенде.
2. Холодная обкатка без стенда. Этот способ распространен, особенно в странах СНГ. После подготовки всего необходимого (моторное масло и охлаждающая жидкость залиты) не запуская двигатель катают автомобиль на буксир на 3 скорости 2 часа. Этот способ не желательный. Кстати, очень важное напоминание: моторное масло имеет шифр и обозначения по присадкам, прежде, чем приобретать ее, желательно научиться расшифровывать маркировку моторных масел, после чего можно самостоятельно делать правильный выбор.
3. Горячая обкатка. Этот способ заключается в том, что запускают мотор и на холостом ходу дают ему поработать 3 минуты, потом глушат мотор. И так проделывают несколько раз, только дожидаясь когда двигатель остынет. Затем, после кратковременных запусков запускают мотор и дают поработать 1 час. Во время обкатки осматривают двигатель на герметичность и другие показатели. После обкатки регулируют зазоры клапанов и выставляют нужное зажигание. Если установлено контактное зажигание, то рекомендуется, взамен старого, установить электронное зажигание. Оно уменьшает расход топлива и вырабатывает большое напряжение до 24 килоВольт, в то время как, контактное зажигание способно подавать на свечу не более 18 килоВольт. Благодаря этому даже загрязненные свечи зажигания дают искру.
4. Естественная обкатка. Обкатывается при соблюдении условий: плавная езда, скорость не больше 60 км. После капремонта без установки новых гильз обкатку проводят до 2 тысяч км. Если были установлены новые гильзы, то 4 тысячи км.

Многие рекомендуют обкатывать только на холодную, однако некоторые специалисты рекомендуют обкатывать и на холодную, и на горячую.

За границей, говорят, в автосервисах есть обкаточные и испытательные стенды для двигателей внутреннего сгорания. Данный стенд с помощью спецэлектроники показывает ресурс восстановленного двигателя.

Если капремонт все же решили делать не самостоятельно, а отдать в сервис, то получите гарантию на отремонтированный мотор. Гарантию дают кто как, кто-то 20 тысяч км пробега, кто-то 30 тыс.км. пробега.

Варианты обкатки двигателя

Классическую обкатку выполняют в щадящем режиме. Объем работ при капитальном ремонте на этот момент не влияет. Начинать движение нужно плавно, движение на 5 передаче исключено. Необходимо контролировать качество топлива и моторного масла.

Кроме классической обкатки мотора специалисты используют несколько других вариантов:

• Обкатка на стенде с размещением ДВС и выполнением запуска с присоединенным карданным валом. Обороты двигателя фиксируются энкодером и/или тахометром. Программа, используемая при обкатке на стенде, определяет параметры работы электромотора (ведущий мотор), который приводит в движение карданный вал. Продолжительность такой обкатки зависит от выполненных технологических операций в ходе ремонта. Необходимо добиться стабильных оборотов в пределах 600 об/мин. на холостом ходу и отсутствия сбоев в работе ведущего двигателя при нажатии на педаль газа.
• Бесстендовая холодная обкатка подразумевает буксировку автомобиля на 3 скорости с выключенным двигателем. Длительность такой операции обычно составляет 3 часа. Перед обкаткой выполняют заправку технических жидкостей. В технических центрах такой способ специалистами не применяется, однако частные мастера к нему прибегают достаточно часто.
• Горячая обкатка выполняется на неподвижно стоящем автомобиле. В ходе обкатки проверяется качество сборки двигателя после капитального ремонта. Небольшие дефекты установленных на замену изношенным и неисправным деталям устраняют. Такой способ обкатки подходит для выполнения в гараже. Выполняются следующие операции:

1. Запускают двигатель с оборотами, как на холостом ходу.
2. После 3-минутной работы его выключают и дают отдохнуть 3-4 минуты. Операция повторяется до 15 раз. Выключение ДВС позволяет избежать локального перегрева двигателя.
3. После этого мотор запускают так, чтобы он давал 1200 об/мин. Ориентируясь на общее время работы силового агрегата в пределах 50 минут постепенно увеличивают обороты. Однако нельзя переходить рубеж в 50% от возможного максимума.

Не допускается работа двигателя при резком подъеме температуры. В таких случаях мотор выключают и выполняют новый запуск только после снижения температуры. Также нужно проверить уровень технических жидкостей, возможные протечки и компрессию цилиндров. Регулирование зазоров клапанов выполняют после окончания обкатки.

Капремонт: что нужно для капитального ремонта двигателя

На большинстве современных моторах, особенно многоклапанных, последствия могут быть ужасны. “Клац!”,-сказал клапан повстречавшись с поршнем, “хрусть!”,-ответил поршень развалившись на несколько частей, “хрясь!”,-радостно взвизгнул освобожденный шатун, пробиваю дырку в блоке цилиндров, “дзынь, дзынь!”,-откликнулись выпавшие седла? Продолжать дальше этот эпизод из музыкального фильма ужасов, или на этом остановимся? Ах, не остановимся? Еще стартер крутанем? Ну-ну, ну-ну? Пилите, пилите, Шура – она золотая? Та звуковая симфония, которую мы тут привели, к счастью, не самый распространенный вариант. Чаще все ограничивается ремонтом головки блока цилиндров. Деньги, деньги, деньги? Теперь о причинах этого кошмара. Причин может быть много, но все они сводятся к одной- ремень ГРМ порвался. Сам ли от старости и врожденных дефектов, или перетерло его заклинившим роликом. Может Вы просто не обращали внимание на небольшую течь из водяного насоса. Или поленились поменять ролики при замене ремня ГРМ, поверив мастеру на слово, – мол, крутится и не жужжит, чего менять-то.

Перегрев.

Как много в этом слове? Увы технический прогресс, увеличение литровой мощности, экономичности, совершенствование технологий не прибавили моторам стойкости при перегреве. Не то что не прибавили, а убавили, и сильно. Попробуйте деформировать перегревом чугунную головку блока цилиндров какого-нибудь старого американца. Можете паяльную лампу в руки взять?Современные алюминиевые головки имеют много плюсов, но вот деформируются они легко и непринужденно. Последствия перегрева могут быть не менее плачевны для мотора и владельца, чем обрыв ремня ГРМ. Как-то нам попался мотор, в котором не было ни одной крупной детали, которую можно восстановить или отремонтировать. Дело закончилось заменой двигателя. Даже если вы очень опаздываете в Шереметьево, при перегреве не стоит наматывать лишние километры. Каждый метр пути – сверхсильный износ мотора. И если в начальной стадии вы можете отделаться легким испугом, то лишний путь выльется в ремонт поршневой группы и шлифовку головки, как минимум.

Езда с детонацией

Что есть детонация, товарищи студенты? Это то стаккато, которое выдает движок 41-го москвича при попытки интенсивного (с его точки зрения) обгона. Правда изнутри это все выглядит не так забавно. Детонация – это “взрывное” сгорание смеси. А что у нас образуется при взрыве? Правильно, взрывная (она же ударная) волна. Итак в двигателе постоянно происходит серия ма-а-аленьких взрывов, с образованием тоже не очень больших взрывных волн. Но, капля камень (поршень) долбит. И поверьте, обязательно “продолбит насквозь”. Выльется это, скорее всего, в разрушение перегородок между поршневыми кольцами, что зачастую является травмой несовместимой с жизнью двигателя. Что может приводить к детонации? Либо неправильные регулировки систем питания и зажигания, или, что случается на порядок чаще, некачественный бензин. Если уж вы оказались в глубине Пермской области на своей Альфа-Ромео, и единственное, что вам предлагает местный топливно-энергетичесий комплекс, – бензин Аи-92, не надо резко давить педаль в пол и выкручивать мотор до максимальных оборотов. Плавненько и тихо, медленно и печально. Тише едешь, дольше будешь, т.е. меньше денег на сервисе оставишь.

Капитальный ремонт двигателя.

В советские времена сложился неверный стереотип того, что должен включать в себя капремонт двигателя автомобиля. В кругу автолюбителей зачастую можно было услышать практически одно и то же: “Коленвал прошлифовали, блок расточили (загильзовали), поршни и вкладыши новые – теперь мотор как только что с завода!” Эта фраза проходит лейтмотивом при любом рассказе автовладельца о ремонте двигателя его автомобиля и до сих пор. На самом деле при таком ремонте не учитывается по крайне мере одна очень важная часть двигателя – головка блока цилиндров. А ведь в большинстве случаев повышенным расходом масла, дымлением, нагарообразованием, снижением мощности, затрудненным пуском двигателя и многими другими столь же “приятными” сюрпризами мы обязаны именно ей, или, вернее, ее износу. Советский стереотип ремонта ГБЦ включает разве что замену сальников клапанов (маслосъемных колпачков) и, иногда, распределительного вала. При правильном капитальном ремонте двигателя обязателен и капитальный ремонт ГБЦ.

Этапы работ

Капитальный ремонт двигателя можно разделить на несколько этапов, подготовительный, и этап ремонта блока цилиндров и головки блока цилиндров. Этап сборки, проверки работы двигателя и его диагностике.

Подготовительный этап в себя включает:

• снятие двигателя, снятие, разборка, чистка и мойка узлов, агрегатов и деталей;
• определение степени износа деталей;
• проверка состояния коленчатого вала двигателя, определение степени его износа;
• проверка поперечных и продольных диаметров цилиндров двигателя, замер их определения степени износа;
• проверка цилиндров на конусность и эллипс;
• выявление трещин и повреждений в корпусах деталей;
• вымер всех технологических зазоров на соответствие нормативным и проведение необходимых регулировок.

Капитальный ремонт двигателя – блок цилиндров:

• расточка под следующий ремонтный размер блока цилиндров;
• восстановление мест под коленвал в блоке цилиндров;
• прочистка каналов масляной системы;
• ремонт коленчатого вала, который заключается в шлифовании под ремонтные точные размеры коренных, а так же шатунных шеек.

Капитальный ремонт двигателя – головка блока цилиндров:

• замена клапанов;
• меняются седла клапанов, направляющие их втулок;
• фаски седел клапанов при необходимости восстанавливаются;
• проведение сварочных работ с последующей шлифовкой;
• замена распредвала, компенсаторов (при необходимости), замена рокеров;
• прочистка всех каналов, масляной системы, системы охлаждения и т.д.
• замена старых сальников клапанов, новыми.

Для облегчения сборки двигателя, его собирают на специальном верстаке, который вращается на 360 градусов.

В процессе сборки двигателя основное, на что обращают внимание, это соответствие всех зазоров нормативным, а так же правильная установка шатунов, поршней, пальцев, установка и правильная регулировка натяжения ремней и тепловых зазоров. С использованием динамометрических ключей правильно, в соответствии с техническим регламентом проводится затяжка деталей двигателя

С использованием динамометрических ключей правильно, в соответствии с техническим регламентом проводится затяжка деталей двигателя.

На заключающем этапе производится так называемая обкатка двигателя на холостом ходу. В дальнейшем двигатель глушиться, и происходит визуальный осмотр на предмет возможных потеков и неисправностей.

В дальнейшем с помощью специальных приборов и оборудования проводится диагностика работы всех систем двигателя. По результатам диагностики проводится точная регулировка всех систем двигателя.

Как видно капитальный ремонт двигателя это сложный вид ремонта, который в гаражных условиях выполнить практически не возможно.

Что входит в капитальный ремонт ГБЦ?

Во-первых, шлифовка по плоскости стыка головки и блока цилиндров. На сильно изношенном, не раз перегретом моторе разница по высоте в разных местах ГБЦ может достигать 1 мм. Естественно, при этом вероятность “прогара” прокладки ГБЦ приближается к 100%.

Во-вторых, замена направляющих втулок клапанов и их сальников, так как львиная доля масла, попадающего в цилиндры дымящего изношенного двигателя, проходит именно через увеличенный зазор втулка-клапан. В этом случае замена только сальников клапанов не принесет желаемого результата, так как “болтающийся” во втулке клапан не даст сальнику возможность удерживать масло от попадания в цилиндр, стекая по стержню клапана.

В-третьих, обработка седел и тарелок клапанов для обеспечения герметичного прилегания клапана к седлу. Раньше эту работу выполняли методом “притирки”, то есть, нанеся на сопрягаемые поверхности абразивную пасту, вращали клапан, прижимая его к седлу. Этот очень трудоемкий процесс не всегда приводил к желаемому результату (не каждое повреждение можно устранить с помощью этой технологии). Сейчас для этой операции применяются специальные станки и приспособления, которые позволяют обрабатывать клапан и седло по отдельности, устраняя почти любые повреждения и достигая высокой точности и чистоты обрабатываемых поверхностей.

И, наконец, в-четвертых, – ремонт или замена других деталей ГБЦ, таких как распредвал, оси коромысел, гидрокомпенсаторы, клапанные пружины, толкатели и т. д.

Про ремонт остальных компонентов двигателя можно написать очень много, но подробно описывать технологию здесь вряд ли необходимо. Остановимся лишь на некоторых моментах. При расточке блока цилиндров под поршни ремонтного размера величину необходимого зазора и, соответственно, окончательный диаметр цилиндра должен задавать моторист, учитывая требования завода изготовителя и/или конструктивные особенности двигателя. Это же относится к шлифовке коленчатого вала.

Обязательна диагностика состояния масляного насоса, чтобы определить необходимость его ремонта или замены, так как недостаток давления масла приведет к резкому снижению ресурса отремонтированного двигателя.

Все прокладки заменяются на новые – повторное использование прокладок недопустимо. Особо ответственный крепеж ставится с применением специального герметика, препятствующего его самопроизвольному отворачиванию.

При замене изношенных цепей газораспределения обязательна замена всех звездочек и натяжителя. При замене ремней привода ГРМ обязательна замена всех роликов (натяжных и обводных) а также желательна замена водяного насоса (если он приводится во вращение ремнем ГРМ). Это связано с тем, что ресурс подшипников роликов сравним с ресурсом ремня, а заклинивание подшипника приводит к обрыву ремня ГРМ со всеми вытекающими последствиями.

Что такое капитальный ремонт мотора, почему и когда нужно делать капремонт двигателя

Прежде чем перейти к тому, что необходимо для капитального ремонта двигателя, необходимо знать, когда и по каким причинам делается указанный капремонт дизельного или бензинового мотора. Начнем с того, что капитальный ремонт силового агрегата включает в себя разборку ДВС, очистку двигательной установки, оценку состояния, проверку и дефектовку всех узлов. Далее осуществляется замена и/или ремонт изношенных элементов, что зависит от степени износа, серьезности повреждений и т.д. В одних случаях выполняется шлифовка коленчатого вала, расточка или гильзовка блока цилиндров, выполняются работы с каналами систем смазки и охлаждения, ремонтируется КШМ и т.д. В других случаях каких-либо операций удается избежать.

По этой причине даже квалифицированный специалист не способен точно ответить, сколько стоит капитальный ремонт двигателя без предварительной разборки и дефектовки мотора. Также зачастую не удается на начальном этапе определить и полный список запчастей для капитального ремонта двигателя. Все будет зависеть от износа, характера возможных повреждений и других факторов. Также не следует забывать и о том, что капремонт может потребоваться не только блоку цилиндров и узлам, которые расположены в нем, но и ГБЦ с установленным в головке блока ГРМ.

Параллельно нужно знать, что «капиталка» существенно отличается от переборки мотора. Под переборкой обычно понимается замена или ремонт конкретного вышедшего из строя элемента. Чаще ситуация бывает аварийная, например, прогар поршня или клапана, появление задиров в цилиндре и т.п. Капитальный ремонт двигателя обычно делается в том случае, если мотор уже изношен до такой степени, когда его дальнейшая нормальная эксплуатация становится невозможной или сильно осложняется без проведения комплексных ремонтно-восстановительных работ. Критический износ двигателя определяется низкой компрессией в цилиндрах, потерей мощности, повышением расхода масла и топлива, дымностью, неустойчивой работой ДВС в разных режимах работы.

Какой пробег до капитального ремонта двигателя

Каждый производитель закладывает определенный ресурс агрегата до капитального ремонта. В среднем, показатель составляет около 150-200 тыс. км. пробега. Указанный капитальный ремонт двигателя автомобиля приводится применительно к современным ТС, которые зачастую оснащаются малообъемными или среднеобъемными высокофорсированными силовыми агрегатами.

Нужно также отметить, что на указанную цифру сильно влияет качество обслуживания, ГСМ, топлива, индивидуальные особенности эксплуатации, возникающие неполадки и своевременность их устранения. Другими словами, ресурс мотора можно как существенно увеличить, так и значительно сократить, причем зависит это от обслуживания и самого водителя.

Данное утверждение вполне справедливо, доказательством тому служит множество примеров. На практике один и тот же мотор может ходить 80-100 тыс. км, после чего ему необходима дорогостоящая «капиталка», в то время как другой пройдет 250-350 тыс. км, после чего в ряде случаев делается не капремонт, а всего лишь поверхностная переборка. Добавим, что если двигатель нормально работает и нет явных причин для его разборки, тогда агрегат можно спокойно эксплуатировать, причем без привязки к конкретным цифрам.

Что входит в капитальный ремонт двигателя

Итак, поводом для капремонта можно считать совокупность определенных симптомов. К таковым относят:

• постоянный нагар на свечах зажигания;
• значительное повышение расхода масла;
• перерасход топлива;
• мотор дымит синим или сизым дымом;
• низкая компрессия по цилиндрам;
• большое количество картерных газов;
• потеря мощности от 15% и более;
• стуки во время работы ДВС;
• недостаточное давление в системе смазки;
• перегрев мотора;
• неустойчивая работа агрегата на разных режимах и т.д.

Еще раз обращаем внимание, что появление отдельных признаков еще не говорит о необходимости капитального ремонта. В ряде случаев причиной может быть неисправность, которую устраняют без капремонта. Если же двигатель изношен и указанные выше симптомы проявляются комплексно, тогда такому мотору необходим капитальный ремонт. Такой ремонт можно условно разделить на несколько этапов:

1. После полной разборки и очистки ДВС проводится его дефектовка, то есть специалисты определяют степень износа отдельных элементов, проверяют БЦ и ГБЦ на предмет наличия трещин и других дефектов, промеряют цилиндры, измеряют зазоры, оценивают выработку и т.д. Конечной целью является оценка состояния и замер всех сопряженных и других элементов, после чего осуществляется сравнение имеющихся размеров с заводскими допусками.
2. Далее принимается решение о замене или восстановлении тех или иных деталей. Например, ремонт головки блока цилиндров предполагает устранение трещин, шлифовку плоскости ГБЦ, замену направляющих втулок клапанов и реставрацию седел клапанов, замену самих клапанов, гидрокомпенсаторов, установку новых сальников клапанов (маслосъемных колпачков), восстановление или полную замену распредвала, толкателей и т.д.
3. Если говорить о БЦ, тогда ремонт блока цилиндров может предполагать его расточку и хонингование для последующей установки новых ремонтных поршней и поршневых колец, шатунов и т.д. Также может быть применен вариант гильзовки блока цилиндров. Если в блоке были трещины, тогда их ремонтируют, восстанавливают постель коленвала в случае износа, меняют вкладыши, производят выравнивание привалочных плоскостей. Параллельно с этим осуществляется ремонт или замена коленчатого вала двигателя.
4. Завершающим этапом ремонта можно считать сборку ДВС и проведение его последующей проверки перед установкой на автомобиль. Затем производится первый запуск в режиме ХХ, который позволяет притереться новым деталям. Параллельно мастера имеют возможность оценить работу отремонтированного двигателя, а также выполнить необходимые регулировки и настройки системы питания, зажигания, механизма газораспределения и т.д.

Теперь несколько слов о контрактных двигателях. В последнее время все большее число автолюбителей, чей мотор нуждается в капремонте, предпочитают данный способ в качестве альтернативы капремонту. Если смотреть на данный вопрос с точки зрения финансовых затрат, контрактный агрегат, в среднем, обойдется столько же или немного дешевле по сравнению с восстановлением уже имеющегося ДВС.

При этом не стоит забывать о том, что контрактный мотор означает двигатель б/у. В ряде случаев состояние таких силовых установок бывает неудовлетворительным, возникают сложности с правомерностью такой покупки, последующей регистрацией в госорганах и т.д. С учетом вышесказанного контрактные моторы можно считать подходящим вариантом сравнительно с капиталкой в таких случаях:

• имеющийся двигатель не подлежит восстановлению (сильно поврежден блок цилиндров, имеются серьезные дефекты ГБЦ и т.д.);
• необходимо быстро заменить двигатель, то есть нужна экономия времени;
• возникают серьезные сложности с подбором новых запчастей для ремонта имеющегося ДВС;

Что касается ситуаций, когда низкая цена на контрактный мотор (в полтора или два раза дешевле стоимости капитального ремонта) является основным аргументом в пользу такой покупки, обязательно нужно понимать, что хороший исправный мотор у добросовестного продавца дешево стоить попросту не может.

Советы по эксплуатации

При замене ремня ГРМ необходима замена всех роликов, как натяжителя, так и обводных. Водяной насос, если он приводится ремнем ГРМ, также желательно поменять.

Исходя из нашей практики, мы советуем Вам придерживаться следующих интервалов между ТО (рискуя выглядеть в Ваших глазах ретроградами, или просто алчными людьми):

замена масла – не реже чем раз в 10000 км.

Замена ремня ГРМ – раз в 60000 км.

При “прогаре” прокладки блока цилиндров, обязательно проверяется поверхность головки на наличие деформаций. Если головку “повело”, необходима шлифовка.

После зимы не забудьте заехать на мойку и промыть радиатор, а также посетить сервис для проверки работы системы охлаждения. Дело-то копеечное.

Будьте бдительны при покупке масел и запасных частей!

Какие запасные части необходимы

Рассмотрим список запасных частей для проведения капитального ремонт силового агрегата:

Комплект поршневой группы, в него входят поршня, поршневые кольца, поршневой палец. Если блок гильзован или появилась такая необходимость — то соответственно приобретаются и гильзы. При приобретении поршневой группы спешить не стоит, необходимо сначала отвезти блок туда, где собираетесь точить и лишь после замера мастер скажет вам, какого ремонта необходимо купить поршня. Тут дело желания, если хотите можете приобрести поршня с выемками, особенно полезно если вы проводите эксперименты с разрезными шестернями и тп. Да и цепь не смотря на свою надежность раз в 20 лет может и порваться и тогда встреча поршней с клапанами неизбежна. Вкладыши коренные и шатунные, приобретаются после того, как будет прошлифован коленчатый вал. После шлифовки коленвала мастер сообщит вам какий вкладыши вам нужно купить — 0,25, 0,50, 0,75, 1. Это зависит от степени износа коленвала. Вкладыши лучше брать оригинальные. Масляный насос. Это дело достаточно спорное, но я предпочитаю менять его при проведении капиталки

Многие говорят что он может прослужить очень долго — я не беру во внимание такие рассказы, делать так делать. Распредвал

Также рекомендую менять, но если уж совсем плохо с финансами то можно и отложить его замену, но это очень не желательно. Хотя если распредвал в хорошем состоянии, то можете его и оставить. Промежуточный вал (вал привода вспомагательных агрегатов, поросенок) это вал, который вращает трамблер и масляный насос, приводится в действие моторной цепью. Этот вал очень влияет на давление в системе смазки — если втулки сильно изношены, то давление масла падает существенно. При капитальном ремонте двигателя втулки обязательно заменяются, обрабатывается развертками, вал также либо шлифуется, либо заменяется на новый. Существует также промежуточный вал на шариковых подшипниках, это помимо увеличение ресурса промвала также позволяет и повысить давление в системе смазки. Из всего этого необходимо вынести, что на момент отправки блока на проточку необходимо приобрести новый или взять с собой старий промвал для того, чтобы вам заменили втулки и прошлифовали вал (если оставляете старый), по крайней мере это так у нас. Если ремонтируется и ГБЦ, то необходимо приобрести и клапана, сальники клапанов, пружины (если старые не держат усилие). Также рекомендую заменить всю систему натяжки моторной цепи, а также саму моторную цепь, сюда входят: звездочки коленвала, распредвала, промвала, моторная цепь, башмак натяжителя моторной цепи, натяжитель моторной цепи, успокоитель моторной цепи. Опасайтесь подделок, бывали случаи, когда башмак натяжителя моторной цепи был изготовлен из немаслостойкой резины, он разрушился достаточно быстро. Успокоитель я стараюсь ставить пластмассовый, так как он если и оборвется, то может не так сильно навредить двигателю как резинометаллический. Обязательно заменяются сальники коленчатого вала, задний и передний. Также необходимо приобрести набор прокладок, можно отдельно все бумажные, а на поддон, клапанную крышку и под ГБЦ купить отдельно. Проверьте также подшипник, в который входит первичный вал КПП, с торца коленчатого вала. Если в подшипнике имеется люфт, то его необходимо заменить. Если двигатель застучал, провернуло шатунный вкладыш — то обязательно этот шатун необходимо заменить. Также не стоит забывать про все расходники — масло, фильтр, ОЖ.

Виды ремонта двигателя и периодичность их проведения

Механический износ, процесс термокисления, вибрация и удары при езде – это основные факторы воздействия на автомобильный двигатель, которые рано или поздно приводят к его неисправностям. Вопрос тут не в том, сломается мотор или нет, во времени. Он может сломаться уже спустя несколько месяцев после начала эксплуатации или спустя годы. Чтобы максимально увеличить период безаварийного использования двигателя, разработана система мероприятий по поддержанию его работоспособности.

Эта система актуальна вне зависимости от типа, марки и класса автомобиля. Она включает в себя три вида ремонта:

• Текущий (предполагает устранение небольшой неисправности);
• Средний (подразумевает частичную разборку ДВС);
• Капитальный (со снятием и полной разборкой мотора).

Характер поломки выясняется при проведении диагностики. Периодичность проведения ремонта зависит от многих факторов – пробега автомобиля, условий его эксплуатации, а также от профилактических мероприятий, которые проводит его владелец.

Текущий ремонт: «горячая» замена

Цель такого ремонта – вернуть двигателю прежнюю работоспособность: разборка силовой установки при этом не проводится. Чаще всего для того, чтобы «вернуть мотор в строй» достаточно заменить сломавшуюся (деформированную, изношенную) деталь или узел – свечу зажигания, ремень привода насоса, форсунки. Другими словами, заменяются все виды деталей, кроме базовых.

В текущий ремонт могут входить следующие работы:

• удаление твердых отложений из вентиляции картера и впускной трубы;
• протирка клапанов;
• замена сальников и прокладок;
• промывка системы охлаждения;
• удаление нагара с внутренней поверхности камер сгорания;
• другие виды работ.

Периодичность проведения: по факту неисправности.

Средний ремонт

Подразумевает шлифование цилиндров, заливку подшипников, притирку клапанов, фрезерование гнезд клапана, шлифование шеек коленвала , фасок клапанов и цилиндров, а также иные виды работ:

• замена шкивов колевала, водяного насоса и храповика;
• замена ремня вентилятора, водяного насоса, вентилятора;
• замена других деталей.

В процессе среднего ремонта проводится снятие и частичная разборка силового агрегата.

Периодичность и объем работ при его осуществлении определяется в зависимости от неисправностей, которые были обнаружены в ходе ТО или при повседневной эксплуатации.

Капитальный ремонт

Наиболее сложный, длительный и дорогостоящий вид ремонта двигателя. Подразумевает съём и полную разборку мотора, все виды обработки – шлифовку, хонингование расточку, полировку и пр. В ходе разборки производится:

• обезличивание и очистка деталей от всех видов загрязнений;
• сортировка деталей по степени изношенности на выбраковку, подлежащие ремонту и полностью годные;
• ремонт узлов и деталей ДВС;
• комплектование с последующей сборкой и установкой мотора;
• обкатка, проверка работоспособности.

Чаще всего этот вид ремонта проводится после 180-200 тысяч километров пробега. На этот показатель влияет много факторов – состояние дорог, климат, качество топлива, стиль вождения, качество и количество проводимых профилактических мероприятий. Капремонт силовой установки автомобиля проводится в то же время, что и капремонт самого авто.

Как максимально отсрочить капитальный ремонт? В этом случае рекомендуется соблюдать два основных правила. Первое – проводить периодическую профилактику неисправностей. Второе – своевременно менять масляный фильтр и моторное масло.

Советы и рекомендации

Как уже говорилось, срок службы ДВС до капремонта зависит от многих факторов. Для того чтобы отсрочить капитальный ремонт двигателя необходимо особое внимание уделять качеству и правильности подбора моторного масла применительно к конкретному типу мотора, своевременно менять воздушный, масляный и топливный фильтр. Также силовой агрегат нужно уметь правильно эксплуатировать, избегая постоянных пиковых нагрузок и езды «в натяг». Не менее важно следить за состоянием мотора, быстро устранять возникшие неполадки, осуществлять профилактические процедуры.

• Главной причиной быстрого выхода двигателя из строя является замена масла, которая осуществляется не по регламенту. Увеличение интервала замены с учетом низкого качества топлива и пыльных дорог в СНГ приводит к тому, что мотор в итоге работает на окислившемся и потерявшем свои свойства смазочном материале. Также через забитые фильтры в агрегат попадает пыль и отложения. В результате сопряженные трущиеся детали начинают работать в условиях повышенного износа, закоксовываются каналы системы смазки, страдает система питания и т.д.

Что входит в капитальный ремонт двигателя

В ходе капитального ремонта разбирается и чистится двигатель, проверяется работоспособность его узлов. Количество проводимых операций зависит от типа и класса мотора.

Необходимость капремонта двигателя часто возникает из-за неправильных действий водителя:

• Несвоевременной процедуры по замене масла.
• Использования масла низкого качества.
• Плохого состояния фильтров.
• Наличия мелких поломок, которые не устраняются.
• Некорректной работы топливной системы.
• Неправильно подобранных свечей.
• Постоянного использования двигателя на высоких оборотах.

Запомните! Статистика гласит, что 70% случаев поломок моторов отмечается из-за их неправильного запуска.

Капремонт двигателя своими руками: а стоит ли?

Если вы никогда этим не занимались ранее, лучше не рисковать, а доверить капремонт мотора профессионалам. Ведь процедура эта не из легких. К тому же для проведения многих работ требуется сложное оборудование, которого в гараже априори не может быть. А еще необходим доступ к информации производителя с соответствующими спецификациями.

Помните, что процедура это не дешевая. В некоторых случаях за капитальный ремонт двигателя придется отдать треть стоимости авто (а то и больше). Но если доверить все профессиональному мастеру, вы получите почти новый движок с немаленьким ресурсом.

Признаки необходимости капитального ремонта двигателя в автомобиле:

• Наличие нагара на свечах зажигания.
• Чрезмерное потребление масла и топлива.
• Пульсирующий поток пара и газа.
• Выдача дыма разного оттенка.
• Низкая мощность мотора.
• Высокие температуры в двигателе.
• «Чихание» и «выстрелы» в карбюраторе и глушителе.
• Посторонние звуки в ДВС.
• Уменьшенное давление масла.

Капитальный ремонт рекомендован после 150-200 тыс. км. пробега. Тем не менее, срок зависит от многочисленных технических показателей: ГСМ, качества топлива, специфики пользования авто. Некоторые моторы и после 200 тыс. км. пробега подвергаются не полному ремонту, а только переборки, в ходе которой ремонтируются только изношенные запчасти.

Что в итоге

Как видно, поддержание всех систем в исправном состоянии и своевременное обслуживание с использованием качественных расходников и ГСМ позволяют существенно продлить срок службы силового агрегата до капитального ремонта. Но и это еще не все. Отдельного внимания заслуживает режим эксплуатации двигателя. Степень его износа зависит от того, как владелец ездит на своем авто. Агрессивный стиль вождения и частые максимальные нагрузки могут на 40-50% сократить моторесурс. Речь идет об интенсивных ускорениях с раскручиванием коленвала до максимальных оборотов (отсечка), а также продолжительной езде на оборотах, приближенных к максимальным. Значительно сокращается срок службы ДВС и тогда, когда водитель сильно нагружает холодный мотор без предварительного прогрева, то есть до выхода агрегата на рабочие температуры. Такие действия могут вывести из строя двигатель уже к 40-50 тысячам пробега.

Другими словами, предварительный прогрев, умеренный стиль езды и знание того, на каких оборотах лучше ездить позволяет продлить жизнь мотору до «капиталки». Своевременное переключение передачи на моделях с МКПП дает возможность избежать езды «в натяг», которая очень опасна для КШМ и всего двигателя.

С учетом вышесказанного у опытных и ответственных водителей двигатель может пройти намного больше той цифры, которую сам производитель определяет, как усредненный порог до первого капитального ремонта. Подтверждением тому является множество примеров, когда ДВС современной иномарки с ресурсом в 200-250 тыс. км. пробега при должном обслуживании и правильной эксплуатации выхаживал до 300-350 тысяч километров и более.

Сегодня мы расскажем, что такое капитальный ремонт двигателя и когда он необходим. Что входит в капиталку и какие запчасти и инструменты необходимы.

Капитальный ремонт двигателя автомобиля – перечень работ, связанный с разборкой, дефектовкой ДВС, заменой отельных элементов и обработкой (хонингование, шлифовка, рихтовка и пр.) его некоторых поверхностей и деталей с целью приведения характеристик мотора к значениям, которые имеет новый агрегат. Т.е. операции металлообработки в обязательном порядке выполняются при «капиталке». Если вы просто замените кольца, капитальным ремонтом это являться не будет.

Материал подготовлен специалистами сайта Skrutit-speedometr.ru.

Этапы капремонта двигателя:

• Мотор снимается, разбирается и чистится.
• Определяется уровень износа комплектующих.
• Устанавливаются трещины, измеряются зазоры, осуществляется дефектовка коленчатого вала, измеряются геометрические показатели запчастей (их соответствие нормам, которые установил производитель).
• Ремонтируется ГБЦ: ликвидируются трещины, меняются или реставрируются направляющие втулок, устанавливаются малосъемные колпачки.
• Ремонтируются блоки цилиндров: ликвидируются трещины, ремонтируются ниши коленвала, выравниваются привалочные плоскости.
• Ремонтируется коленчатый вал.
• Двигатель собирается и устанавливается.
• Осуществляется его регулировка.

Вспомогательные работы включают опрессовку (проверку герметичности) и центровку сцепления. Для проверки утечек внутренняя часть двигателя заполняется за счет керосина (предварительно затыкаются дыры). Центровка сцепления проводится на специальном стенде. Такая процедура позволяет обезопасить авто от износа и иных вопросов относительно целостности запчастей.

Как обкатывать двигатель после капитального ремонта

Двигатель обкатывается первые 3 тыс. км. В этот период:

• Перед первой поездкой прогревается двигатель до уровня рабочей температуры.
• Ехать необходимо по ровной дороге (без подъемов и спусков).
• Нельзя резко ускоряться и тормозить.
• Нельзя ехать со скоростью выше 60 км/час.
• Не рекомендовано передвигаться на постоянных низких или слишком высоких оборотах.
• Стоит плавно дозировать нагрузки.

Полная притирка отмечается примерно после 9 тыс. км. пробега. Поэтому в данный период необходимо плавно поднимать нагрузки для двигателя от средних до максимальных показателей.

Как проверить работу мотора после проведения капитального ремонта?

После сборки ДВС проводится его обкатка, занимающая важное место в притирке новых деталей и всего агрегата. Не рекомендуется давать большую нагрузку на мотор, следует избегать резкого старта и рывков, пока пробег не превысит 2 тыс.км

Обкатку выполняют, как и после покупки нового автомобиля, а это означает, что придерживаются таких правил:

Капитальный ремонт двигателя

Рано или поздно любой двигатель внутреннего сгорания вырабатывает свой ресурс, что грозит полной поломкой мотора, после чего реанимировать его не удастся. Поэтому при появлении признаков выработки ресурса мотора проводят капитальный ремонт, который может продлить жизнь мотору на десятки, а то и сотни тысяч километров пробега.

Что входит в капитальный ремонт двигателя

Капитальный ремонт двигателя применяется в том случае, когда простая переборка уже не приведет к восстановлению технических характеристик автомобиля. Капремонт подразумевает полную разборку ДВС.

1. После разборки мотора проводится дефектовка — проверка деталей на износ. Тщательно осматриваются блок цилиндров и головка блока цилиндров на наличие повреждений. Проверяются зазоры, оценивается выработка. Результаты осмотра сравниваются с заводскими допусками.
2. Далее решается, какие детали подлежат полной замене, а какие необходимо отремонтировать. Ремонт может подразумевать, например, расточку блока цилиндров, хонингование цилиндров, шлифовку плоскостей и другие операции.
3. После замены и ремонта отдельных деталей движок собирается. Перед тем, как ввести мотор в эксплуатацию, проводится обкатка двигателя на стенде, либо принимается решение об обкатке мотора в условиях дороги. В процессе обкатки может понадобиться новый разбор двигателя для устранения дополнительных неисправностей либо для точной настройки деталей движка.

Какие запчасти покупаются

Однозначно нельзя сказать, какие детали понадобятся при капитальном ремонте двигателя. Все зависит от осмотра изношенных деталей движка, поэтому и цена капремонта до его начала точно не известна. Естественно, понадобятся новые «расходники»: сальники коленчатого вала, сальник трамблера, масляный фильтр, воздушный фильтр. Также, вероятнее всего, понадобится замена маслосъемных колпачков, прокладок поддона, ГБЦ и клапанной крышки. Можно заранее приобрести масляный насос, гильзы и уплотнители, подшипники, гидрокомпенсаторы, маслосъемные и компрессионные кольца. Также можно заодно поменять и ремень ГРМ. В остальном необходимость покупки новых запчастей зависит от найденных неисправностей и износа деталей. В конечном итоге может понадобиться множество деталей, вплоть до новой поршневой группы и подушек двигателя. Поэтому цена капитального ремонта автомобиля с учетом стоимости работы может даже превышать покупку б/у или нового двигателя в целом.

Когда требуется капитальный ремонт

Главным показанием для капитального ремонта является достижение максимального ресурса, который устанавливает производитель в руководстве по пользованию. Однако при проведении качественного обслуживания, аккуратном стиле езды и использовании качественных материалов ресурс мотора обычно гораздо больше, чем закладывается производителем в руководстве по эксплуатации.

Поэтому для определения необходимости капитального ремонта нужно обратить внимание на следующие факторы.

1. Резко увеличившийся расход моторного масла. Если автомобиль становится «прожорливым» и расходует по литру масла на 100 км, то, вероятнее всего, двигатель нуждается в капремонте.
2. Дым из выхлопной трубы становится сизого или синего цвета.
3. Потеря мощности.
4. Стучание при работе мотора.
5. Перегрев двигателя.
6. Повышенный расход топлива.

Такие признаки неисправностей являются показанием для проверки двигателя. Не обязательно потребуется капитальный ремонт, так как отдельные показатели схожи с другими неполадками мотора и систем автомобиля. Однако комплексное появление таких признаков может свидетельствовать об износе деталей двигателя. Окончательное решение о капитальном ремонте принимается после проверки компрессии в цилиндрах мотора. Для бензиновых моторов она должна составлять 10–12 атмосфер, для дизельных — 16–25 атмосфер. Если компрессия ниже на значительные величины — то, вероятнее всего, придется проводить капремонт движка.

Какой ресурс двигателя после капитального ремонта

Ресурс двигателя после проведенного капитального ремонта зависит от множества факторов, к которым относятся:

• качество применяемых деталей;
• соблюдение технологии при проведении капремонта;
• соблюдение правил обкатки после капитального ремонта;
• стиль вождения.

В целом, если соблюсти все правила ремонта и обкатки автомобиля, то ресурс отремонтированного двигателя составляет от 80 до 100 % первоначального ресурса, то есть 100–200 тыс. км. Если не провести грамотную обкатку, то ресурс снижается на 20–30 %. Если же при капитальном ремонте не были соблюдены необходимые технологические допуски, то ресурс мотора составит 30 % от первоначального ресурса, установленного производителем.

Обкатка двигателя после капитального ремонта

Обкатка двигателя после капремонта напоминает обкатку мотора на новом автомобиле. Новые детали, установленные в мотор, нуждаются в «притирке», когда сглаживаются микроскопические неровности на деталях движка. Хорошо обкатанный двигатель значительно продлевает ресурс мотора после капитального ремонта по сравнению с необкатанным движком.

Всего существует несколько вариантов обкатки движка.

1. Холодная обкатка на стенде. Это оптимальный вариант обкатки, позволяющий контролировать все процессы в двигателе авто. При этом варианте все детали и узлы мотора работают в штатном режиме, но сам двигатель не запущен. Для этого автомобильный движок подсоединяется к стенду, в него залиты масло и охлаждающая жидкость. Привод обеспечивается электромотором, который через карданный вал подсоединен к коленчатому валу автомобильного движка. Всем процессом руководит компьютерная программа, задающая количество оборотов, опираясь на показания датчиков.
2. Горячая обкатка на стенде также проводится специалистами СТО. Проводится в двух режимах: без нагрузки и с нагрузкой. При горячей обкатке автомобильный двигатель запускается. В первом режиме мотор сначала обкатывается на пониженных оборотах, начиная от 1000 Об/мин. Постепенно частота оборотов повышается, последний этап проводится при максимально возможных оборотах движка. На втором этапе проводится обкатка с нагрузкой, нагружателем выступает электромотор стенда. Двигатель нагружается при полной подаче топлива. Частота оборотов при начале обкатки под нагрузкой — 1200 Об/мин, затем количество оборотов увеличивается.
3. Естественная обкатка двигателя. В этом варианте автовладелец самостоятельно обкатывает движок в процессе эксплуатации автомобиля.

При самостоятельной обкатке необходимо тщательно подходить к рекомендациям специалистов и ни в коем случае не давать полную нагрузку мотору. Первый пуск двигателя после капитального ремонта — самый ответственный момент при естественной обкатке. В двигатель заливается новое моторное масло до верхней планки щупа.

1. Перед запуском необходимо полностью зарядить АКБ, чтобы она смогла осуществить первый поворот коленвала.
2. На карбюраторных автомобилях необходимо подкачать топливо вручную.
3. После запуска мотора необходимо контролировать уровень масле в движке. Если лампочка низкого давления масла не погасла через несколько секунд, то нужно срочно заглушить мотор.
4. Движок прогревается до уровня около 90 °C. В процессе нагрева нужно опять же контролировать давление масла, его уровень должен составлять от 0,4 до 0,8 кг/см 2 . После нагрева до указанных величин необходимо заглушить мотор. Как только двигатель остынет до температуры в 30–40 °C, мотор снова запускается. Всего таких циклов необходимо совершить 1–2 десятка.
5. Далее мотор обкатывается на более высоких оборотах — 1000 Об/мин, 1500 Об/мин и 2000 Об/мин. В каждом режиме мотор обкатывается 3–5 минут.
6. В дальнейшем можно осторожно начинать движение. Первые 2–3 тыс. км максимальная скорость автомобиля не должна превышать 60 –70 км/ч, после достижения этого рубежа нужно пройти ТО, где следует заменить моторное масло, так как в нем накапливаются продукты износа. Также регулируются зазоры клапанов, обороты холостого хода и натяжение цепи ГРМ. После ТО «максималку» можно увеличить до 90 км/ч.

Окончательная притирка деталей и узлов мотора происходит на отметке в 10 тыс. км пробега после капитального ремонта. После этого движок готов к полным рекомендованным нагрузкам.

Источник https://avto-layn.ru/remont-i-servis/remont-dvs-video.html

Источник https://delis-avto.ru/obzory/chto-takoe-kapremont-dvigatelya.html

Источник https://voditelauto.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/