Содержание

Как и зачем доливать моторное масло в двигатель

Основной агрегат любого транспортного средства – его двигатель внутреннего сгорания (ДВС), бензиновый или дизельный. От того, насколько хорошо он будет работать, зависит надёжность вашего автомобиля во время поездок. А хорошая работа силовой установки обеспечивается наличием качественной моторной смазки в необходимом объёме. Каждый автомобилист обязан знать, как долить масло в двигатель, если его уровень ниже минимально необходимого.

Почему моторное масло так необходимо двигателю

Смазочный состав выполняет несколько важнейших функций, без которых мотор не будет работать. При этом следует учитывать тот факт, что смазка двигателя испытывает очень тяжёлые нагрузки. Перепады температуры внутри ДВС иногда доходят до нескольких сотен градусов. Надо учитывать, что такие условия не должны влиять на основные функциональные свойства смазочной смеси. Какую же пользу моторное масло приносит двигателю?

Уменьшает коэффициент трения между соприкасающимися поверхностями деталей, предотвращает задиры. Эту работу выполняют модификаторы трения.
Благодаря противоизносным добавкам износ деталей значительно сокращается, увеличивается ресурс мотора.
Вязкостные свойства смазывающей жидкости позволяют уплотнить зазоры между маслосъёмными, а также компрессионными кольцами поршней и цилиндрами. Это приводит к увеличению компрессии, предотвращению попадания раскалённых газов из камер сгорания в картер ДВС.
Базовый состав масляной смеси, будь то синтетика, гидрокрекинг или полусинтетика, эффективно отводит тепло от поверхностей деталей, подвергающихся трению.
Убирает нагар, шлаки, шлам и лаковые отложения из ДВС, обеспечивая его чистоту. За это отвечают моющие добавки – дисперсанты и детергенты.
Антиокислительные ингибиторы обеспечивают длительную работу смазки, сохраняя ее основные функции.
Антикоррозионные присадки предотвращают коррозию металлических поверхностей, оберегая их от процессов окисления.
Противопенные добавки предотвращают процесс вспенивания жидкости, последствием которого станет масляное голодание деталей мотора.

Смазка выполняет множество функций по сбережению силового агрегата. Вот почему необходимо периодически доливать определённое количество масла в двигатель, чтобы его уровень никогда не был ниже минимального.

Последствия от избытка и недостатка

Правило гласит, что количество масляной жидкости при разогретом моторе должно быть на среднем уровне щупа, между отметками min и max. Как правильно его замерить? Нужно прогреть движок до рабочей температуры, совершив небольшую поездку. Затем остановить машину на ровном месте, выключить мотор и подождать минут 15–20, пока масляный состав не стечёт в картер. После этого открыть капот, вынуть щуп и насухо протереть его ветошью. Далее он снова вставляется, и замеряется уровень, который уже чётко видно по краю масляной полосы. Если этот край расположен между отметками min и max, можно не волноваться, продолжая эксплуатировать автомобиль. Но если он выходит за пределы этой зоны, могут быть серьёзные неприятности.

Перелив

Многим начинающим автолюбителям кажется, что чем больше смазки в моторе, тем он лучше работает. Некоторые стараются заливать жидкость точно до отметки max и выше, считая, что «маслом кашу не испортишь». Можно ли доливать масло до такого уровня? Ответ будет однозначным – нет. Первый симптом – ухудшение проворачиваемости силового агрегата. Масляная смесь обладает определённой вязкостью, а её избыточное количество ещё больше увеличивает сопротивляемость любым перемещениям. Поэтому появляется повышенный расход топлива. Это – далеко не самое неприятное явление. Начинают сказываться другие последствия.

Расширение масляной жидкости при высоких температурах создаёт давление на прокладки, сальники, а также другие уплотняющие детали, выше нормы. Постепенно они начинают выдавливаться, результатом чего будет течь смазки. Особенно это относится к сальникам коленвала, к подшипникам которого смазка подаётся под давлением. В итоге загрязняется всё подкапотное пространство, а сальники придётся менять. Другие симптомы:

затруднённый пуск двигателя в морозную погоду;
образование избыточного количества нагара, появление кокса внутри цилиндропоршневой группы, «залегание» колец;
вспенивание состава, результатом которого будет масляное голодание деталей движка.

Недолив

Отсутствие достаточного количества смазочного материала также пагубно влияет на силовой агрегат. Возникает масляное голодание деталей. Смазка или вовсе не поступает, тогда они работают «на сухую», или поступает в совершенно недостаточных количествах, неспособных образовать качественную масляную плёнку между соприкасающимися поверхностями.

Ещё одно последствие – образование воздушных пробок внутри системы смазки, которые будут курсировать по каналам. Коленвал начнёт вращаться без смазки, образуется стружка, которая обязательно попадёт в масло. Противовесы коленчатого вала не смогут зачерпывать и разбрызгивать смазку на стенки цилиндров, поэтому поршни рано или поздно заклинит. Вот почему требуется регулярно проверять уровень смазывающей жидкости, и после этого доливать, если возникнет необходимость.

Как добавить смазку внутрь двигателя

Как доливать масло в двигатель, если его уровень ниже минимального? Начнём с того, что в багажнике автомобиля всегда должна быть литровая канистра точно с таким же маслом, какое находится внутри мотора.

Смешивать разные масляные составы крайне нежелательно. На это можно пойти только в крайнем случае, когда другого выхода нет, после чего сразу же слить коктейль и наполнить мотор нормальным свежим составом.

Если заливаемая моторная жидкость сильно расходуется на угар – например, 1 литр на 1000 км пробега, следует задуматься над тем, чтобы увеличить высокотемпературную вязкость смазки. Некоторые производители, например KIA, предлагают для своих новых авто использовать маловязкий масляный состав 0W20. Некоторое время его расход будет нормальным, потребление топлива – минимальным. Но по мере пробега зазор между деталями будет увеличиваться, что приведёт к непомерному угару смазки. Поэтому нужно будет перейти на большую вязкость. К примеру, альтернативой будет жидкость с вязкостью 5W30.

Доливать масло внутрь мотора очень просто. Откройте капот и найдите горловину для заливки смазки. Обычно она располагается над цилиндропоршневым блоком двигателя. На ней может быть надпись, обозначающая нужную вязкость смазочной смеси – например, 5W-30. Или такая надпись: Oil Fill. После обнаружения горловину нужно открыть, открутив крышку. Далее требуется вставить воронку, чтобы не расплескать жидкость на движок. Доливать масло необходимо малыми порциями, периодически замеряя щупом после каждого такого действия. Долейте до уровня, который будет находиться посередине между минимальной и максимальной отметкой – это оптимальный показатель.

Как работает моторное масло в автомобиле, для чего нужно

Моторное масло является жизненно важной частью двигателя. Обращайте внимание на график замены жидкой смазки, в случае необходимости долейте или поменяйте эту техжидкость на новый состав. Правильно выбрав смазывающую жидкость для подвижных частей мотора автомобиля и, обеспечив правильный уровень масла в двигателе, можно не только продлить ему жизнь, но и обеспечить экономию на расходах на топливо.

Наиболее распространенным мнением, что масло для авто предназначено только для смазки, но помимо этой важной функции эта жидкость охлаждает двигатель, выносит продукты износа из точки контакта трущихся пар.

Что такое моторное масло?

Основная функция техжидкости для двигателя заключается в смазке подвижных компонентов и защите от коррозии. Кроме того, за счет циркуляции и достаточно большого объема, автомобильное масло выполняет функцию теплопереноса с последующим охлаждением частей мотора. Ингибиторы коррозии и присадки, контролирующие стабильность вязкости, обеспечивают надежную защиту сердца автомобиля.

Для выполнения основной функции масло ДВС производится на трех основных основах:

Минеральной
Полусинтетической
Синтетической

В действительности, масло для двигателя по типу основного состава делится на 6 групп. Только представителей первой группы, использующих продукт прямой нефтеперегонки с последующей очисткой, можно достоверно назвать минеральными.

Автомобильные моторные масла второй группы, получаемые в процессе гидрокрегинга нефти, можно отнести к группе полусинтетиков. остальные смазки можно с уверенностью отнести к синтетической группе. Шестая группа масел, получается при переработке газа.

Поэтому, отвечая на вопрос «Что такое моторное масло?» можно с уверенностью ответить, что это сложная смазывающая жидкость, полученная в результате процессов нефтехимии.

Стандарты масла

Основные свойства моторных масел описаны в применяемых стандартах. Стандарты моторных масел в качестве основного параметра, определяющим смазочные свойства, использует вязкость. Для стандартизации понимания и для удобства конечного потребителя в основном маркируют по системе SAE. Кодировка по этому стандарту указывает минимальную и максимальную предпочтительные температуры наружного воздуха при запуске двигателя.

Сезонные автомасла редко используются автовладельцами в условиях обычной эксплуатации автомобилей, за исключением работы в условиях арктического холода или пустынной жары. В основном для круглогодичного использования и для сокращения затрат на техническую эксплуатацию автомобиля используют всесезонные (универсальные) смазки, имеющие по стандарту SAE кодировку ХwХХ.

Первый индекс указывает на свойства моторных масел в отношении оптимальной температуры для запуска в зимних условиях. Первый индекс изменяется от 0w до 20w. Второй индекс указывает на температурные характеристики запуска двигателя летом и варьируется от 30 до 60. Самым универсальным можно назвать смазку, имеющую кодировку SAE 0W60. Такое моторное масло для автомобиля существует. Его характеристики предполагают эксплуатацию двигателя при температурах от −40С до+60С.

При нормальной эксплуатации двигателя SAE0W60 по своим характеристикам намного превышает выставляемые требования согласно климатическим особенностям региона эксплуатации двигателя. В основном такая вязкость больше указывает на возможность применения смазки в высоконагруженных сильно форсированных двигателях. Применяется в основном в условиях гоночных автомобилей.

Для нормальной эксплуатации достаточно вязкости 10W50, которая перекроет все температурные графики и позволит спокойно путешествовать, не опасаясь за сохранность двигателя практически по всем широтам.

Существуют отраслевые стандарты смазочных материалов по европейским нормам ACEA, по международной классификации ISO, по требованиям американского института нефти — API, по японским — ILSAC, ну и, конечно, по ГОСТ РФ.

Все применяемые стандарты взаимозаменяемые и перекрывают показатели по основным характеристикам. Стандарты отличаются разностью градации и обозначения.

API использует двухбуквенный код, и ориентируется на год разработки ДВС. Например, API SM — для двигателей разработки 2004 года и младше

ACEA использует буквенно-цифровой код, и делит продукты нефтехимии по типу двигателей, режиму эксплуатации, и стойкости самой жидкости. Например, ACEA A3/B3 — для форсированных бензиновых и дизельных ДВС, для легкого коммерческого транспорта и легковых автомобилей. Возможна эксплуатация с увеличенным интервалом смены.

ISO делит смазку по базовой основе. Например, ISO 11158 HH — натуральные минеральные жидкости.

ILSAC — двухбуквенный и цифра через дефис. Указывает на соответствие классификации API, и характеризует по вязкости, скорости сдвига, летучести, пенообразованию. Сейчас действует стандарт GF-5, соответствующий API SM

ГОСТ 2004 полностью совпадает с обозначением по API. Обозначение по старому ГОСТу указывает вязкость смазки при запуске. Обозначение 6з16 соответствует 5w40.

Присадки

В действительности свойства моторных масел обеспечиваются комплексом присадок. Базовая основа любого жидкой смазки составляет лишь 70-95% от общего объема канистры, оставшийся объем достигается за счет различных присадок.

Использование присадок обеспечивает не только вязкость и эксплуатационную стабильность. Добавки помогают свести к минимум образование шлама и нагара, а также минимизировать возможный ущерб при попадании подобных отложений в каналы двигателя и трущиеся пары.

Ключевые5 ингредиенты, влияющие на качество смазывающей жидкости:

Присадки, контролирующие вязкость
Моющие добавки для промывания системы и удаления продуктов износа
ингибиторы коррозии — защита от коррозии металлических изделий
противоизносные компоненты — например, добавки цинка, требуемые для обеспечения твердой смазки трущихся пар при стекании масляного пятна
модификаторы трения, призванные сократить расход топлива, за счет снижения коэффициента трения пар (например, графит, молибден)
антикоагулирующие присадки, не допускающие образования парафиновых твердых соединений при пониженной температуре.
ингибиторы пены, гасящие пенообразование, возникающее за счет взбивания коленчатым валом жидкости в картере двигателя.

Зачем менять масло?

В процессе эксплуатации двигателя смазывающий агент воспринимает температурные нагрузки как повышенные температуры при достижении температурного режима, так и экстремально холодные температуры. Свойства и химический состав моторного масла изменяется. Температурные перепады и взаимодействие с кислородом вызывает окисление жидкости.

Эти рабочие характеристики влияют на цвет моторного масла. Несмотря на заявленную стабильность по окислению даже синтетические формулы не могут гарантировать стабильность жидкости в долгосрочной перспективе.

Присадки, составляющие до 30% от емкости канистры, также имеют свои ограничения по эксплуатации. Антифрикционные присадки и модификаторы трения осаживаются на вращающихся и прочих движущихся частях. Количество коллоидных частиц конечно, и после выпадения на металлических поверхностях присадки перестают действовать.

Воздух содержит воду, которая со временем насыщает масло, мотор начинает работать в пенной ванне, что снижает смазывающие свойства.

Продукты износа также накапливаются в магистралях и картере, изменяя цвет масла и ее главный параметр — смазывающее свойство.

Любая техническая жидкость, работающая при дифферентных температурных условиях, со временем теряет свои свойства и требует замены.

Срок службы смазки определяется нефтехимическими предприятиями и производителями автомобильных двигателей.

Новые двигатели требуют изменения программы замены жидкости. Если изначально срок службы лимитировался пробегом, то сейчас, с учетом растущей популярности синтетических и полусинтетических масел, переходят удлиненные стратегии замены, рекомендованные производителями автомоторов. Более того, в системы автомобилей встраиваются датчики, позволяющие выполнять замену техжидкости по фактическому состоянию.

Что лить в двигатель?

Какое масло предпочтительнее использовать для конкретного автомобиля, обычно прописано в сервисной книжке. В этой инструкции указывается вязкостный стандарт смазки по градации SAE. При этом не указывается, какой тип жидкости по базовому составу рекомендовано конкретно для этого авто. Кроме того, эксплуатационные пожелания не учитывают фактического режима эксплуатации машины и климатические условия.

Высококачественное синтетическое моторное масло обычно не заливается в моторы, имеющие богатую историю эксплуатации. По сегодняшним меркам, двигатель считается старым при превышении 180 000 км пробега. Это увеличение пенсионного возраста обусловлено изменением применяемых материалов как в конструкции самого ДВС, так и в уплотняющих элементах.

Синтетическое моторное масло не рекомендовано к применению после порогового значения, так как имеет высокие характеристики по текучести и высокую проникающую способность.

Двигателю конечно не будет хуже, но потребуется постоянный контроль показания щупа. Жидкость будет просто вытекать из мотора через изношенные уплотнения коленчатого вала. Для таких двигателей рекомендуются полусинтетические масла.

Для легких грузовиков, обычно превышающих максимально рекомендованную коммерческую нагрузку, и при манере езды с резким ускорением и достижением максимальных оборотов двигателя внутреннего сгорания, рекомендуют использовать всесезонную синтетику и полусинтетику, рассчитанную для работы в условиях максимального температурного перепада, вплоть до стандарта 0w60, который используется в гоночных автомобилях.

При работе автомобиля исключительно в холоде или жаре рекомендуют так называемые арктическое и летнее моторное масло соответственно. Эти типы смазки не рассчитаны на универсальное использование и разработаны специально для работы в условиях Крайнего Севера и Сахары.

Масло для бензиновых ДВС в дизель

Моторные масла для легковых автомобилей имеют разделение на моторные масла для бензиновых двигателей и дизелей. Современные стандарты нефтехимии подразумевают возможность такого применения. Но для старых ДВС различаются температурные графики работы и для дизеля не применимо бензиновое масло.

Оно не обеспечит нормальную работу сопрягаемых трущихся поверхностей. Что касается температурных режимов ДВС, выпускающихся в настоящее время, то они примерно совпадают, и это позволяет эксплуатацию техжидкостей в обоих типах.

Современное масло в старый двигатель

Под термином «старый двигатель» следует понимать не дату его фактического производства, не пробег, а дату его разработки. Старые двигатели применяют конструкционные материалы сильно отличающиеся от композиционных сплавов, используемых сегодня.

При подборе масла для старого двигателя учитывают, что ингибиторы коррозии, предназначенные для алюминия абсолютно бесполезны для чугуна. Соответственно, это влияет на общую длительность эксплуатации ДВС.

Универсальные моторные масла

Отдельная внесистемная категория — это универсальные моторные масла. В них скомбинированы выполнения требований для бензиновых и дизельных двигателей как легковых, так и грузовых автомобилей. Можно применять в качестве рабочего тела в гидравлических системах. Также возможно применение в качестве смазки для трансмиссионных передач.

В связи со своей универсальностью жидкое масло такого типа в основном используется на автопредприятиях, имеющих в своем распоряжении, разношерстный парк автотехники. В основном применение универсального состава оправдано с точки зрения сокращения затрат на доставку и складирование. По стандарту SAE имеет классификацию 15w40 и 10w40. По классификации API в маркировке имеет букву Х. Например, API GL- 4X.

В основном такие масла сертифицированы по требованиям производителей сельхозтехники.

Моторные масла для газовых двигателей

Отдельный тип жидкой смазки, разработанный с учетом отсутствия жидкого топлива, разбавляющего масло и невозможностью применения топлива в качестве охлаждающей жидкости — масла для использования в двигателях, работающих на сжиженном газе. Такие масла имеют обозначение SHC и имеют различную вязкость по стандартам SAE.

Особенностью такого масла является повышенная адгезия к металлам, что особенно важно в местах контакта поршневых колец и стенок цилиндра. В некоторых случаях такие продукты относят к индустриальным смазкам, хотя они с успехом применяются на тяжелой автомобильной технике.

Прочие масла для заливки в автомобильные двигатели в аварийных условиях

При аварийных случаях и отсутствии возможности заливки рекомендованной смазки возможно кратковременное использование жидких смазок, используемых для судовых и тепловозных двигателей, авиационные и даже турбинные масла.

Применение не рекомендованных типов масел возможно только в экстренных ситуациях при невозможности буксировки автомобиля или недоступности службы эвакуации. Возможен пробег в аварийном режиме не более 50 км с обязательной промывкой смазывающих каналов перед заменой масла.

После заливки масел, не предназначенных для использования в автомобильных ДВС, необходимо выполнить замену уплотняющих резино-технических изделий, так как присадки индустриальных и промышленных масел разрушают структуры материала. В качестве дополнения, после эксплуатации на отличающихся маслах рекомендуется выполнить частичную переборку двигателя с дефектацией шеек коленчатого вала.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Когда нужно заливать масло. Как и зачем доливать моторное масло в двигатель

Что самое главное в автомобиле? Конечно, двигатель – именно от его надежной работы зависит, как будет вести себя машина на дороге. Следить за состоянием мотора нужно постоянно, и самое главное в этом деле – доливать масло до нужного уровня.

Если масла в двигателе мало, то он подвергается сильному перегреву и как следствие – износу деталей. Масла в двигателе должно быть столько, сколько указано в технической документации на авто. Чтобы долить масло, сначала нужно определить его уровень в двигателе. Уровень масла проверяйте при отключенном моторе. Это можно сделать или перед запуском машины, или минут через 10 после ее полной остановки. Для корректной проверки уровня масла машина должна стоять на ровной горизонтальной поверхности. Для проверки уровня масла в каждой машине в подкапотном пространстве находится специальный масляный щуп. На нем есть отметки, которые показывают допустимое минимальное и максимальное значения масла в двигателе вашего авто. Перед проверкой уровня достаньте щуп из горловины и вытрите его ветошью, чтобы он стал сухим. Теперь опустите щуп назад в горловину и опять выньте. Посмотрите на уровень масла, который будет виден на щупе.

Если он ниже, чем «min», то доливайте масло через горловину маслозаливного отверстия, пользуясь при этом воронкой. Не лейте сразу много масла, чтобы не перелить. Лучше сделать это за несколько приемов, каждый раз проверяя уровень щупом. Уровень долитого масла должен быть больше, чем отметка «min», но меньше, чем «max».

Доливайте масло в двигатель только того типа, какое было в него залито изначально: минеральное, полусинтетическое или синтетическое. Как определить тип масла, какое должно быть в двигателе вашего авто, вы также

Многих начинающих водителей волнует вопрос о том, как залить масло в мотор автомобиля. Это на первый взгляд простое мероприятие имеет множество подводных камней и справиться с ним не так легко, как кажется. Каждый двигатель имеет свои характеристики, а потому существует огромное количество нюансов, которые необходимо учитывать перед тем, как залить смазку.

Зачем доливать масло

Качественная работа двигателя невозможна без моторного масла. Эта вязкая субстанция выполняет несколько основных функций, обеспечивая:

чистоту деталей движка;
легкость холодного запуска двигателя;
надежность работы при максимально высокой температуре частей цилиндро-поршневой группы;
отвод тепла от нагретых деталей;
смазку движущихся частей;
нейтрализацию агрессивных и коррозийных соединений, накапливающихся в силовом агрегате.

С каждым из пунктов справляются определенные присадки, добавляемые в масла для усиления их эксплуатационных характеристик. Прежде чем залить масло в двигатель, необходимо определить, какой тип жидкости ему подходит. Сегодня существует большое количество моторных смазок, и в рамках даже одной линии можно найти средства с разными параметрами. Так, выпускаются масла минеральные, синтетические и полусинтетические. Каждое из них может быть зимним, летним или всесезонным. Кроме того, производители автомобиля могут порекомендовать использовать какое-то определенное масло. Так как различные виды масел нельзя смешивать, в первую очередь необходимо узнать, какая марка смазки залита в двигатель. На этот вопрос должны ответить сотрудники автосалона, где приобретался автомобиль, или его прежний владелец. Если истина неизвестна, придется полностью заменить масло. Эту процедуру можно выполнить самостоятельно или обратиться на СТО.

для нового двигателя – синтетические масла класса SAE 5W30 или 10W30 (в любое время года);
для двигателя с пробегом, но технически исправного – SAE 10W40 в теплое время года, 15W40 зимой и 5W40 всесезонно;
для старой модели с подержанным двигателем – SAE 15W40 летом, 5W40 или 10W40 в холодное время года, 5W40 вне зависимости от сезона.

При этом необходимо помнить, что обслуживание движков устаревших конструкций не предусматривает использование современных синтетических масел, что во многом объясняется их повышенным показателем проникаемости, вследствие чего повышается показатель утечки масла сквозь плохо подогнанные части мотора. Некоторые неопытные водители удивляются, почему приходится часто доливать масло в двигатель, тогда как профессионалы подходят к решению этого вопроса очень ответственно. В некоторых автомобилях смазка сгорает очень быстро, но не всегда повышенный расход масла сигнализирует о неисправности силового агрегата, так же как и длительное использование жидкости не указывает на отсутствие проблем в движке. Во многих случаях расход ГСМ зависит от типа двигателя и его объема. Так, для малолитражных автомобилей расход в 1 л на 1000 км считается большим, а для машин с силовым агрегатом типа V6 или V8 – нормой.

Вернуться к оглавлению

Как производится определение количества смазки в моторе

Каждый владелец «железного коня» может самостоятельно определить, сколько смазки в двигателе и требуется ли произвести заливку масла. Как правило, необходимое количество масла в силовом агрегате указывается в технической документации к автомобилю. Уровень жидкости определяется при отключенном моторе или через 10 минут после его полной остановки, или перед запуском. Чтобы показания измерений были корректными, автомобиль должен стоять на горизонтально ровной поверхности.

Выбор масла по характкристикам

В комплекте к каждому автомобилю прилагается специальный щуп для измерения масла. Как правило, он располагается в передней части движка и представляет собой тонкую металлическую планку с нанесенными делениями. Чтобы вытащить щуп, необходимо взяться за ручку-кольцо и потянуть на себя. Затем следует протереть щуп от масла, опустить его в двигатель до упора и снова вытащить. Количество смазки в моторе определяется по отметкам. Если масло достигает верхней отметки – доливать жидкость не требуется. Если же приближается к нижней – двигатель нуждается в смазке. Опытные специалисты рекомендуют проводить проверку уровня масла не реже 1 раза в 7 дней. Для каждой модели автомобиля требуется определенное количество моторной смазки. Так, при подготовке масла к заливке следует учесть, что авто отечественного производства нуждаются в объеме жидкости около 4 л, иномарки с объемом двигателя до 2,4 л – до 4 л, а автомобили с двигателями большего объема – свыше 4 л. Итак, уровень масла проверен и можно приступать к доливке смазки в движок.

Вернуться к оглавлению

Алгоритм заливки масла в движок

Куда заливать масло? Для этого существует специальная маслозаливная горловина, расположенная над блоком цилиндров двигателя. Ее можно различить по отметке Oil Fill или по обозначению типа масла, рекомендуемого производителем (например, 5W40). Следует снять крышку с горловины, протереть ветошью и отложить в сторону.

Затем в образовавшееся отверстие следует вставить ворону и аккуратно влить не более 1 стакана масла. Когда жидкость опустится в поддон (это произойдет через 15-20 минут), необходимо проверить уровень масла щупом. Если он недостаточно высок, процедуру следует повторить. При каждом измерении щуп необходимо протирать тряпкой. О достаточном количестве смазки в моторе просигнализирует уровень, приближающейся к максимальной отметке. После этого следует вынуть воронку из отверстия, закрыть горловину крышкой и установить щуп на свое место.

Вернуться к оглавлению

Полная замена масла в двигателе

В случае, когда тип масла, залитого в двигатель, неизвестен, следует произвести полную замену жидкости. Главное здесь – сделать это правильно. Прежде чем залить новую смазку, необходимо слить старую.

В первую очередь следует выбрать место для процедуры. Идеальным вариантом выглядит специальная яма в гараже, но если таковой нет, замену можно произвести в поле или на дачном участке. Замену масла не рекомендуется проводить с холодным двигателем – такая субстанция слишком вязкая и полностью слить ее не удастся. Чтобы полностью освободить движок от старой смазки, следует прогреть двигатель и проводить процедуру минут через 10 после его выключения. Для того, чтобы слить масло, потребуется поставить автомобиль на ручной тормоз и приподнять его домкратом. Автомобиль ни в коем случае не должен покатиться, когда под ним находится человек, поэтому подстраховать ручной тормоз можно тяжелыми брусками или шлакоблоками, подперев ими колеса. Кроме того, потребуется подготовить:

старую миску или таз;
бутылку объемом в 3 или 5 л;
гаечный ключ;
масляный фильтр.

Процесс слива старого масла достаточно прост: необходимо найти на днище сливное отверстие двигателя, подставить под него таз и открутить пробку. Чтобы горячее масло не обожгло руки, желательно надеть перчатки. Для того, чтобы жидкость полностью стекла в миску, потребуется около 30 минут. Это время можно занять заменой масляного фильтра. По прошествии времени необходимо закрутить пробку сливного отверстия (делать это следует крайне аккуратно, чтобы под усилием не свернулась резьба), опустить домкрат и вернуть автомобиль в горизонтальное положение. Теперь можно заливать масло. Процедура производится аналогично выше описанной.

После этого требуется проверить, как работает двигатель. Для этого необходимо завести машину и посмотреть на датчик на панели приборов. Если датчик загорелся, но погас через 5-10 секунд, масло попало туда, куда нужно, и готово к работе. Опытные водители рекомендуют проехать на автомобиле несколько километров и вновь проверить уровень смазки (через 10-15 минут после остановки движка). Если показания не изменились, все в порядке. Если же объем масла уменьшился, где-то существует протечка: возможно, недостаточно плотно закрыта крышка сливного отверстия или протекают патрубки. Необходимо оставить автомобиль на ночь, а утром заглянуть под днище. Масляная лужа просигнализирует о протечке. Своевременная доливка и замена моторного масла станет гарантией безотказной работы двигателя как нового, так и подержанного автомобиля.

Даю на отсечение палец (чей-нибудь, только не свой), что многие сейчас саркастически усмехнутся: чего там можно сказать нового об этой стандартной процедуре любого техобслуживания? Смейтесь-смейтесь, господа, а вопрос действительно серьёзный. Попробуйте зайти на любой форум, где автоэксперты лазают друг другу по головам и швыряют в лица оппонентов лучшие цитаты из Top Gear, и напишите: «я всегда заливаю масло в новый фильтр».

Вас сразу заплюют, предадут остракизму, проклянут и выпишут направление к психиатру. А теперь утверждайте обратное: я никогда при замене не заливаю масло в фильтр. С вами сделают то же самое, только, возможно, последовательность изменится. Одним словом, даже тут возникает много споров, причём такой интенсивности, что предвыборные дебаты в Америке на их фоне покажутся вознёй детишек в песочнице. Поэтому изложим точку зрения профессионалов: как правильно заменить масло, не угробить двигатель, а попутно – сэкономить на визите в сервис и весело провести время.

«Правильно – не менять»

Разбираться с вопросом я поехал в хороший автосервис Санкт-Петербургского филиала Largusservice. Само собой, тут занимаются не только Ларгусами, но и многими другими автомобилями (хотя, конечно, Ларгусы, Логаны и Сандеро в приоритете). Как раз на подъёмнике стоял Рено Сандеро, проходящий очередное ТО. Вопрос мастеру я задал в лоб: «Как правильно заменить моторное масло»? В ответ – улыбка. И ответ, который и стоило бы ожидать от сервисмена: «Правильно его самому не менять. Для этого есть СТО». Само собой, я внутренне усмехнулся (а может, даже и внешне) и спросил: «А почему это?». Ведь ничего сложного тут нет!

Действительно, работа эта несложная. Подавляющему количеству автолюбителей она вполне по силам. Но бывают и случаи, которые мне показались забавными, а вот владельцам автомобилей, которые они пытались самостоятельно обслужить, печальными. Расскажу особо жуткую историю. Даже две.

Две жуткие истории

Купил человек иномарку (не буду уточнять, какую именно. Может, это даже и не иномарка вовсе?) Ездить к дилеру – дорого, в сервис – гордость не позволяет. А масло менять надо. Пробежали десять тысяч километров, пора засучивать рукава. Теоретически – всё просто, слил старое – залил новое.

На практике же хозяин автомобиля всё-таки приехал в сервис, только с другой проблемой: гудит коробка передач. Послушали, убедились – гудит. Первым делом стали проверять уровень масла в ней. КПП оказалась «сухая». В сервисе поинтересовались: что делали с машиной? Ничего, отвечает владелец, только моторное масло поменял. Сам. Своими руками. Вот этими самыми, чуваки, золотыми руками.

Ага, зацепочка есть. Стали проверять масло в двигателе. В общем, картина ясная: сливную пробку вывернул из картера коробки, а масло долил в мотор. Три литра. Зачем проверять его уровень по щупу? Правильно, не надо! Сказано в мануале три литра – отмерил и влил. Итог: коробка пустая, в двигателе – шесть литров масла. Коробку спасти удалось, масло залили, гул прошёл. Да и с двигателем повезло, сальники не выдавило. Слили шесть литров коктейля из старого и нового масла, залили новое.

Внимание, вопрос: как так можно сделать, если в процессе замены нужно было выкрутить фильтр (масло все равно бы хоть немного, но вытекло) и проверить как минимум дважды уровень масла по щупу? Вот и я не знаю.

Ну и гораздо более прозаичная картина. Есть у меня товарищ, который услышал стук в двигателе через несколько километров после замены. Он всё сделал правильно, но забыл завернуть сливную пробку и проверить уровень после замены. Тут цена невнимательности оказалась более высокой.

Вот такие последствия (прямо скажем – редкие) могут получиться, если не уделить операции должного внимания. Поэтому мастер из сервиса кое в чём прав: если импульсивный характер не позволяет подойти к работе с должным вниманием или вы путаете картер КПП с картером ДВС, то лучше ехать в сервис. Не убедил? Тогда поехали дальше.

Сосут? Сливайтесь!

Способов замены масла существует немало. Уже давно на многих СТО вошло в норму пользоваться вакуумными установками для замены масла. Такая штука позволяет высосать большую часть масла через отверстие для щупа. Что в этом хорошего? Почти всё, но только для владельца СТО: подъёмник или хотя бы яма не нужны, защиту картера часто снимать не приходится (всё зависит от месторасположения масляного фильтра), возиться со сливной пробкой не надо, ждать, пока масло стечёт полностью, тоже необходимости нет.

Другое дело, что для владельца автомобиля такой способ нельзя назвать идеальным. Дело в том, что полностью слить масло таким устройством не получится, в поддоне всё равно останется самый «сок», ведь там собирается самое тяжёлое, что есть в масле: металлическая пыль, грязь и прочие нехорошие вещи, от которых как раз надо избавляться в первую очередь. Перед заменой в сервисе уточняйте, как происходит процедура. Предлагают масло высосать – не соглашайтесь. Да, это обычно быстрее и дешевле, но эффективность этого подхода не самая лучшая.

Впрочем, мы же собрались поменять масло своими руками.
Тогда приступим.

Подготовка

Сливать старое масло лучше на тёплом (но не горячем) двигателе: оно будет жиже и сольётся быстрее. Поэтому считаем, что двигатель у нас прогрет, а всё необходимое для замены уже наготове. Ещё нет? Есть только канистра свежего масла и фильтр? Этого недостаточно.

Первым делом подумаем о том, чем будем откручивать защиту картера (если это необходимо на конкретном автомобиле) и сливную пробку. Если для первого, как правило, хватает гаечного ключа (на 13, 14, 15, 17 – об этом надо будет узнать заранее), то с пробкой придётся решить сразу два вопроса. Первый – как её выкручивать.

На большинстве машин она представляет собой обычный болт под скучный гаечный ключ. Но вполне вероятно, что ваш автомобиль приготовил сюрприз в виде пробки под шестигранник (неизвестно какого размера, кстати). Наиболее удачливым выпадает джекпот в форме звёздочки-торкса. Если в планах на будущее значится постоянная самостоятельная замена, то такой ключ, а лучше сразу набор, придётся купить.

Во-первых, вас не удалит из друзей в соцсетях друг, у которого вы постоянно эти ключи просите, а во-вторых, вполне вероятно, что торксы пригодятся и при замене воздушного фильтра, и при некоторых других работах планового ТО. Одна звёздочка в машине – это нонсенс (правда, если она на капоте, то это Мерседес). Если есть одна звёздочка, то где-то обязательно есть и остальные.

Допустим, ключи (шестигранники или torx) вы приготовили. Возможно, они даже правильного размера. Теперь самое время подумать о том, куда сливать старое масло.

Хитрые дяденьки в магазинах запчастей предлагают для этого неведомые пластиковые поддоны для слива масла. Ради интереса заехал и посмотрел: 850 рублей на шесть литров. Но мы, ценящие здравый смысл, таких вещей покупать не станем. Самый простой и заезженный до неприличия девайс – это пустая канистра с одной отрезанной стенкой. Если под рукой нет такой полезной вещи, то подойдёт всё что угодно, хотя бы разрезанная бутыль из-под питьевой воды. Главное – не выливать масло на землю. И без нас экология так себе.

И последнее, что должно быть наготове, это новая прокладка сливного отверстия. Чаще всего – это просто шайба, обычно – многослойная. Можно, конечно, закрутить и со старой прокладкой, но деталь это копеечная, экономить на ней может только гоголевский Плюшкин. Впрочем, есть среди автолюбителей убеждённые борцы за старую шайбу, дескать, да что ей будет! Может, им религия не позволяет, какие-то политические убеждения или экономические причины, но прокладку эту всё же менять надо. В сервисе настоятельно советуют её менять.

Итак, всё готово. Приступаем к работе

У Сандеро, стоящего на подъёмнике, защита уже снята. Да и нет смысла описывать то, как её снимать: вариантов много, всё зависит от вашего автомобиля. Поэтому просто ставим под машину ёмкость для сбора старого масла (в нашем случае, правда, стоит специальная установка для сбора масла, но это – атрибут СТО, вряд ли она часто встречается на гаражных полках) и осторожно выкручиваем пробку сливного отверстия. Пока масло стекает, можно помыть руки и обработать ожоги.

Вот он, первый камень преткновения с форумов автовладельцев: обязательно ли перед сливом масла открывать сверху крышку маслозаливной горловины? Есть мнение, что без неё масло вытекает быстрее. Тут надо смотреть на следующее: будет ли с машиной в это время производиться другая работа? Если вы не хотите ждать сложа руки, то пока вытекает «отработка», можно заменить воздушный фильтр или заняться какой-то другой работой. В этом случае крышку лучше не снимать: в горловину может попасть мусор, грязь или просто пыль, а это не так уж полезно мотору.

Оттого, что она будет открыта, масло намного быстрее не польётся. Даже просто быстрее не польётся. А если планы на день ограничены только заменой масла, то открутить можно, принципиальных отличий нет. Главное, чтобы в горловину ничего лишнего не попало.

Сначала масло льётся довольно быстро, потом ручеёк иссякает, и остаются тягучие капли (или не тягучие, масло бывает разным). Конечно, чем больше старого масла вытечет, тем лучше. Торопиться не надо – надо ждать, пока из сливного отверстия не вытечет всё, что может течь. Поэтому терпеливо ждём и приступаем к снятию масляного фильтра.

В идеале он откручивается рукой. На практике такое не всегда бывает, поэтому фильтр иногда надо чем-то открутить. Решений несколько.

Технически совершенное – это съёмник для конкретно вашего автомобиля. Выглядит он как чашка, бортики которой имеют выступы, совпадающие с углублениями в фильтре, и головку под гаечный ключ. Если фильтр вашего автомобиля не имеет граней, то подойдёт съёмник-цепочка, которым обхватывают корпус фильтра, и затем его откручивают. Но не стоит сразу бежать в магазин и обогащать производителей этих устройств разной степени надёжности. Есть и другие способы, чуть сложнее (есть даже варварский способ!), но не менее эффективные.

Способ, подходящий техническим маньякам, это хомут с болтом, под который к корпусу фильтра подкладывают напильник (чтобы не скользил). Иногда с помощью напильника удаётся отвернуть фильтр. Решение подходит для автомобилей, фильтры которых стоят в труднодоступных местах, как правило – почти вплотную к картеру или блоку. В сервисах так не делают: непрофессионально, да и съёмники обычно есть на любой вкус.

Последний способ – для последователей культа разрушения. Он прост, но неэстетичен: фильтр снимается с помощью отвёртки. Как? Её просто надо со всей силой вогнать в бок старого фильтра, затем провернуть его за рукоятку отвёртки. Метод эффективный, хотя и дикий. Тут важно не промахнуться, чтобы не пробить отверткой какой-нибудь ни в чем не повинный патрубок.

Итак, масло слили и старый фильтр сняли. Но заниматься заливкой нового масла ещё рано.

Сначала не забываем закрутить пробку сливного отверстия. Не надо прикладывать слишком много силы, иначе в один прекрасный момент ей можно оторвать «башку» в попытках отвернуть для очередного ТО. Ставим новую шайбу-прокладку, затягиваем (не со всей силы), радуемся. Теперь ставим новый фильтр.

При эксплуатации автомобиля многие автовладельцы неизменно сталкиваются с необходимостью замены масла в двигателе. Также при наличии различного рода неполадок или же в силу конструктивных особенностей тех или иных моторов в процессе эксплуатации двигатель может подъедать масло, соответственно, автовладельцу требуется между сменой технической жидкости доливать масло в двигатель автомобиля. Именно о том, как правильно долить масло в двигатель мы расскажем вам в этой статье.

Мотор кушает масло – это симптом поломки двигателя

Повышенный расход масла, а это приблизительно 1 литр на 2000 километров пробега, может свидетельствовать о различных поломках мотора. В том случае, если вы видите, что уровень масла начал уходить, то рекомендуется не оставлять данную проблему без внимания, а провести тщательную диагностику двигателя, что и позволит решить имеющуюся проблему.

Уходить масло может по различным причинам. Самая распространённая — это появление трещин в головке блока цилиндров, в результате чего в масло попадает антифриз, появляется характерный сизый дым, который свидетельствует о сгорании масла.

Автовладелец долил масло в двигатель другой марки и теперь смазка потеряла свои характеристики.

Также подтеки могут появляться по прохудившимся прокладкам, что требует скрывать двигатель и менять задубевшие прокладки и резинки. Несмотря на кажущуюся простоту такой работы подобный ремонт имеет высокую стоимость, что объясняется его трудоемкостью.

Причиной угара масла могут стать также неисправные турбины наддува. Такой турбонадув существенно увеличивают рабочую температуру двигателя, как результат, масло начинает закоксовываться, забиваются каналы, а автовладельцу приходится часто доливать смазку в двигатель. Решить данную проблему можно вскрытием мотора и его капитальным ремонтом.

В отдельных случаях угар масла может происходить по причине конструктивных особенностей двигателя. Отдельные автопроизводители даже устанавливают норму потребления масла в 1 литр на 3000 километров пробега, в результате чего на сервисах попросту отказываются выполнять ремонт машины при наличии у неё подобных проблем.

Как часто доливать масло в двигатель? В идеале, мотор должен иметь минимальный расход масла. Соответственно, при замене технической жидкости сливается столько же масла, сколько и заливалось в мотор. Однако это происходит лишь с атмосферными и нефорсированным двигателями. Если же мотор работает с существенными нагрузками и под высокими оборотами, то отмечается небольшой угар масла. Выполнять такую процедуру и доливать смазку в мотор следует по мере снижения его уровня. Если же такую работу приходится выполнять каждые 1000 километров пробега, то следует всё же обратиться в сервисную мастерскую и провести диагностику двигателя. Зачастую выполнение такой диагностики будет дешевле, нежели чем в последующем восстанавливать двигатель после масляного голодания или клина.

Можем с уверенностью сказать, что, наверное, нет такого автовладельца, который бы не сталкивался с необходимостью доливать масло в двигатель автомобиля. Но при этом не каждый знает, как правильно выполнить такую работу и можно ли доливать масло в двигатель другой марки. И всё же как долить масло в двигатель. Поговорим об этом поподробнее.

В первую очередь расскажем какое масло можно доливать в двигатель автомобиля. Такая смазка должна быть одинаковой с используемой в моторе. Именно поэтому рекомендуется при выполнении сервисных работ приобретать масло с запасом, а если такая процедура выполняется в условиях сервиса, то следует выяснить у мастеров, какое они используют технические жидкости. Это позволит вам приобрести в магазинах такое моторное масло и заливать его при необходимости.

Многих автовладельцев интересует вопрос возможен ли долив другого масла в двигатель? Долив другого масла в двигатель возможен, однако подобное не рекомендуется большинством автопроизводителей. Доливать такую смазку в мотор можно в том случае, если вы находитесь в дороге и сразу же после такой экстренной поездки необходимо будет полностью сменить техническую жидкость и выполнить соответствующие сервисные работы. А вот если смешать масло различного производителей и с различными характеристиками, то оно неизменно потеряет свои свойства, что приведет к повышенному износу деталей двигателя.

Казалось бы, какие могут быть тут вопросы. Однако, в действительности, найти в моторе такую заливную горловину куда доливать масло в двигатель, не всегда представляется возможным. Это раньше, открыв капот, мы могли сразу же найти на клапанной крышке соответствующую пробку, которую необходимо было отвернуть и залить масло в мотор. Сегодня же многие производители выполняют необслуживаемые двигатели, а найти такую горловину для залива масла не так-то просто. Необходимо демонтировать пластиковую защиту мотора, лишь после этого вы получите доступ к клапанной крышке. У большинства моторов именно на клапанной крышке и располагается соответствующая заливная пробка, открутив которую и можно доливать масло в двигатель.

Такая сервисная работа и доливание масла в двигатель не представляет особой сложности. Необходимо лишь помнить о том, что такая работа выполняется исключительно на холодном двигателе. Ответить на вопрос можно доливать масло в горячий двигатель следует однозначно. Заливать масло в горячий мотор запрещается. Залив в раскаленный мотор холодное масло, вы можете сломать двигатель, который потеряет свою геометрию или же в блоке цилиндров и в клапанной крышке появятся микротрещины. Именно поэтому следует обязательно дождаться остывания мотора, что и гарантирует качество и правильность выполнения такой сервисной процедуры.

Уровень масла можно проверить при помощи щупа лишь на холодном двигателе. Поэтому регулярно проверяйте уровень моторного масла и, если отмечается снижение его уровня, следует сразу же долить его в мотор.

В каждом конкретном случае сколько заливается масла в двигатель выбирает автовладелец в зависимости от расхода смазки мотором. Определять, сколько доливать масла в двигатель можно на основании данных показателей щупа. Постарайтесь обеспечить уровень смазки в двигателе на среднем уровне между минимальными и максимальными отметками на контрольном щупе. А вот заливать смазку под самый максимум не следует. Это приведет к увеличению давления в системе, что может спровоцировать поломки мотора.

Многие производители современных автомобилей рекомендуют автовладельцам проводить работы с двигателем и коробкой передач исключительно в условиях сервисных мастерских. Неудивительно, что многие автовладельцы задумываются о том, можно ли доливать масло в горячий двигатель. Следует сказать, что такая работа не представляет сложности, поэтому с ней справится каждый из нас. Но все же данную работу следует проводить на холодном двигателе.

Необходимо лишь такой сервис выполнять на холодном двигателе и использовать исключительно такую смазку, какая находится в настоящий момент в моторе. Перед тем как доливать масло в двигатель следует проверить щупом его уровень, после чего открутить соответствующую крышку заливной горловины и долить необходимое количество смазки. Можем порекомендовать вам доливать около 500 миллилитров масла, после чего выждать около 10 минут и не заводя двигатель проверить щупом уровень жидкости. В том случае, если уровень не находится между минимумом и максимумом, следует долить еще 500 миллилитров масла.

Можно, конечно, выполнять данную работу в условиях сервиса, однако за такую простейшую процедуру с вас попросят несколько тысяч рублей. Да и терять свое время на поездки в сервис никому из нас не хотелось бы. Тем более, что для того чтобы правильно долить масло в двигатель самостоятельно вы потратите лишь 10-15 минут. Именно поэтому при наличии таких проблем с двигателем автовладельцы самостоятельно приобретают и доливают масло в мотор. Помните лишь о том, что долить масло в двигатель другой вязкости можно лишь в экстренном случае.

Многие автовладельцы задумываются над тем, можно ли как-то избежать такого угара масла, что избавит от необходимости частого долива смазки мотора. Каких-либо универсальных рекомендаций по такой профилактике просто не существует. И всё же можем посоветовать вам менять моторное масло в двигателях современных автомобилей при пробеге в 8-10 тысяч километров. Это позволит сохранить все эксплуатационные характеристики масла, соответственно уменьшается износ двигателя. Также регулярно следует выполнять соответствующую диагностику мотора, в особенности внимание уделяют состоянию маслосъемных колпачков и клапанной системе.

Ни в коем случае не следует экономить на качестве используемого масла. Все современные двигатели крайне критичны к качеству масла, поэтому следует использовать его исключительно с допуском производителем. А вот экономия на выполнение таких сервисных работ не только приводит к поломкам двигателя и к преждевременному износу, а вскоре такой мотор потребует дорогостоящего капитального ремонта.

Заключение

Многие автовладельцы столкнулись с необходимостью доливания масла в двигатель при эксплуатации автомобиля. В этой статье мы рассказали можно ли доливать другое масло в двигатель, а также подробно описали как выполняется такой сервис. Помните о том, что повышенный расход такой технической жидкости должен вызывать беспокойство у автовладельца и является одним из симптомов поломки мотора. Если вам требуется долить масло в двигатель, то необходимо использовать такую же техническую жидкость, которая залита в настоящее время в мотор, выполнять данную процедуру исключительно на холодном двигателе и действовать аккуратно, чтобы не пришлось в последующем сливать масло из мотора, что намного сложнее, нежели чем его долив.

При проверкеуровня маслаестественный вопрос, который возникает у большинства автомобилистов — куда же оно исчезает и все ли в порядке с «сердцем» нашего автомобиля — двигателем. Большинство автолюбителей считают нормой если не приходится доливать масло от замены до замены (между метками на щупе min и мах обычно 1 литр ). Например: вы приняли для себя срок замены масла каждые десять тысяч километров, ваш автомобиль, точнее двигатель, возьмет не более 100 грамм на 1000 км.

Не для кого не секрет, что при работе двигателя, каким идеальным он не был бы, определенное количество масла сгорает. В любом двигателе потери масла все равно будут что бы вы не делали, наша главная задача добиться минимальных, оптимальных для нашего мотора потерь — если производить долив, то минимальный. То есть приблизится к идеальному режиму работы мотора, при котором потери происходят только от сгорания остатков на стенках цилиндров. А с такими потерями ничего не сделаешь, увы, такое уж у нашего масла назначение — покрывать все внутренние поверхности мотора пленкой и не допускать сухого трения. Масляная пленка сгорает в цилиндре вместе с топливной смесью.Таким образом, расход масла представляет собой совершенно естественный процесс. В эпоху турбомоторов этот вопрос стал актуален и для моторов с небольшим пробегом.

Производители честно указывают расход масла при работе мотора, но при этом немного лукавят, указывая максимальный возможный. Например, компания Ауди в инструкции по эксплуатации одной популярной модели указала расход масла 1 литр на 1000 км. Как Вам?! Что будет с нашим кошельком в таком случае? Из жизни — При нормальной работе большинство двигателей кушают (расходуют) 100-200 грамм масла на каждые 1000 км.

Причины расхода моторного масла в двигателе внутреннего сгорания:

Превышение максимального уровня масла.

Уровень моторного масла в двигателе выше нормы (норма — между отметкой min и max на щупе) — увеличение объема, давления масла в двигателе — выброс лишнего моторного масла через вентиляцию картера. Всё это приводит к увеличению расхода — потери моторного масла, образование нагара на днище поршней, внутренней поверхности камеры сгорания, преждевременный выход из строя выхлопной системы, выхлопные газы становятся более токсичными — СО. Производитель не зря проектируя, испытывая и доводя мотор до оптимальных параметров (характеристики, ресурс), определяет минимальный и максимальный объем смазочного материала. Ну и чисто практичный вопрос — зачем покупать моторного масла больше чем требуется для замены?!

Возможная не герметичность (течь масла).

Самое простое на первый взгляд, легко выявляемое — причина расхода моторного масла — течь. В принципе все понятно — если масло на двигателе, надо менять прокладки, сальники и пошло и поехало. Приведем примеры самых распространенных причин вытекания моторного масла из двигателя:

Сами: Замена моторного масла

Причины сгорания масла: применяемое масло не подходит по параметрам к данному двигателю; износ маслосъёмных колпачков; износ поршневых (маслосъемных) колец; выработка цилиндров; высокое давление картерных газов.

Прокладка клапанной крышки;
Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ);
Сальники распределительного вала и коленчатого вала (-ов);
Прокладка поддона картера;
Задний сальник коленчатого вала (на входе коробки передач);

Прокладка клапанной крышки.

Клапанная крышка расположена в верхней части мотора. Течь через прокладку клапанной крышки самая безобидная, то есть количество уходящего моторного масла минимальное. Причина течи — естественное старение прокладки или некачественный ремонт мотора при котором прокладка была повреждена. Определение: потеки на внешних боковых стенках двигателя. Если прокладка не повреждена достаточно поджать болты (гайки) крепления.

Прокладка головки блока цилиндров.

Течь через прокладку головки блока цилиндров — одна из наиболее опасных течей моторного масла. В большинстве случаев скрытая течь, прокладка повреждается между блоком цилиндров и системой охлаждения. При этом часть моторного масла постепенно вытеснят охлаждающую жидкость, часть охлаждающей жидкости проникнет в двигатель, что существенно снижает ресурс работы. Определение: помутнение охлаждающей жидкости, вспенивание моторного масла.

Сальники распределительного и коленчатого вала.

«Течет как из ведра» в нашем случае только так можно охарактеризовать данный вид течи — максимальный возможный расход масла при всех возможных повреждениях. Определение: следы масла, смазки на внутренней поверхности защиты картера либо нижней части мотора.

Задний сальник коленчатого вала.

Встречается в большинстве случаев на автомобилях с заоблачным пробегом. В большинстве случаев из-за трудностей с устранением и незначительными потерями масла (минимальными) большинство автолюбителей продолжают эксплуатировать автомобиль до выхода из стоя коробки переключения передач (КПП). Для замены сальника в подавляющем большинстве автомобилей необходима разборка КПП. Определение: подтеки со стороны коробки передач.

Прокладка под масляным фильтром.

Да, мы не ошиблись, течь моторного масла из под прокладки масляного фильтра встречается очень часто. Вроде дело не хитрое, но проверить всегда стоит. Одно радует, что для устранения потребуется только ваши руки и пару минут свободного времени, необходимо просто поджать.

Автомат коробка ДСГ (DSG): почему так стремительно переходят на роботы?
Коробка передач dsg — ремонт акпп dsg фольксваген, шкода, замена мехатроника, сцепления Принцип работы коробки дсг на фольксваген
Кашкай или Дастер — сравнение и что лучше?
Nissan X-Trail T32 – пять основных проблем